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2011-03-01T09:00:00.000-08:00

Viaggi:.................................................................................................4:vvai all'Elenco viaggi ....6

Clip in HQ dai vari viaggi sul mio canale YouTube. Fai click su questo link: http://www.youtube.com/user/omarmagazine?feature=mhum ..... 3

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Poesie ... i ricordi sono orme leggere sulla sabbia che il mare si porta via...

RACCONTI Ricordati il libro del té: il primo sorso è gioia, il secondo letizia, il terzo serenità, il quarto follia, il quinto estasi

(da: I vagabondi del Dharma di Jack Kerouac)

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ARGENTINA: dalle cascate di Iguazù ad Ushuaia

2011-02-23T11:40:00.000-08:00

ARGENTINA:

dalle cascate di Iguazù ad Ushuaia attraverso la Patagonia.

Ai nostri amici che questa volta non hanno potuto accompagnarci. Ci sono mancati.

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Dopo il racconto: per saperne di più
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Per vedere il film su YouTube (in tre parti): http://www.youtube.com/user/omarmagazine

Questa volta, nonostante le distanze superassero ampiamente i 6.000 km. da percorrere, non è stato un viaggio on the road. Abbiamo rinunciato all'auto e tutti gli spostamenti li abbiamo fatti con voli interni. Questo perchè un po' abbiamo organizzato tutto in poco più di 2 mesi e un viaggio così, su strada avrebbe richiesto molto più tempo e poi perchè, comunque, avremmo dovuto fare almeno 2 voli interni: tornare da Ushuaia a Buenos Aires (più di 3.000 km.) in auto avrebbe richiesto 4/5 giorni a tappe forzate e già così il viaggio era di 22 giorni, voli compresi.

Quindi deciso come spostarci, la prima cosa da fare è stato trovare i voli internazionali e subito dopo quelli domestici. C'è da spiegare che per volare all'interno dell'Argentina, la maniera più economica è fare una specie di abbonamento, cioè comprare dei carnet con un minimo di tre voli.

Noi abbiamo optato per Visite Argentina della Aerolineas Argentinas in quanto avevamo trovato appunto, come più economici, i voli internazionali della stessa compagnia di bandiera, che all'interno opera con Austral Lineas Aereas e che offre uno sconto se si acquistano i voli interni avendo i suoi biglietti per quelli intercontinentali.

I biglietti Roma - Buenos Aires e ritorno li ho acquistati io direttamente usando eDreams mentre quelli domestici li ho fatti prendere dall'agenzia di viaggi a Buenos Aires che mi ha fornito i servizi a terra.

Per questo capitolo dobbiamo aprire una parentesi: forte dell'esperienza del viaggio in Namibia, dove usando un'agenzia in loco, gestita da un'italiana, ero riuscito a risparmiare parecchio baipassando gli operatori italiani, mi sono messo a cercare un'agenzia a Buenos Aires possibilmente gestita da italiani, o comunque con qualcuno che parlasse italiano. Dopo moltissime ricerche, e-mail, chiamate con Skype (che invenzione, forse la migliore del weeb) e quando quasi disperavo, ho finalmente trovato quello che cercavo: Argentinian Explorer, un'agenzia di viaggi che ha una sezione dedicata agli italiani, con un sito apposito e personale che parla, bene o male, la nostra lingua e addirittura una banca d'appoggio a barcellona in Spagna per i bonifici che così vengono a costare meno come commissioni.

Aggiustato il programma il più possibile come lo volevo, alla fine il 31 gennaio siamo partiti. Abbiamo parcheggiato a Roma Fiumicino al ParkinGo, come sempre, per me è il miglior parcheggio, con un ottimo servizio di navette, al miglio prezzo e alle 14:25 siamo partiti per Madrid con un volo Alitalia cui si appoggia Aerolineas Argentinas per i voli verso la Spagna.

Alle 22:00 si è alzato il volo da Madrid che ci avrebbe portato in Argentina dopo 13 ore di volo notturno durante il quale siamo anche riusciti a dormire quasi 5 ore.

Buenos Aires ci accoglie quando ancora è buio e le luci, viste dall'aereo, disegnano una città immensa, una vera metropoli con i suoi 13.000.000 di abitanti di tutta l'area metropolitana.

Ad aspettarci c'è l'incaricato con tanto di cartello con il nome e la città ci appare subito nella sua modernità, disegnata con strade ampie che la tagliano in rettangoli che chiamano "quadre" (i nostri isolati) e costruzioni moderne, anche se ricercano un che di stile fine '800, primi '900.

Il centro vero e proprio è segnato da un obelisco ed è da lì che cominciamo ad esplorare alcuni quartieri.

Abbiamo praticamente tutta la giornata libera e camminiamo molto. Ci sono vaste aree pedonali dove non circolano neppure le biciclette e dove si svolge un commercio ricercato, con bellissime gallerie commerciali che sono dei veri paesini nella città, e poi la Casa Rosada e la piazza 25 Mayo.

.Arriviamo fino a Puerto Madero, il vecchio porto commerciale sul Rio della Plata che è stato riportato a nuova vita, con i vecchi magazzini divenuti ristoranti e grattacieli che disegnano uno skyline di tutto rispetto. Ci fermiamo a mangiare in uno dei ristoranti che si affacciano sul canale, da Carletto e abbiamo la conferma che la vita costa quasi come in Italia, non certo come in Perù, dove con 5 euro si mangiava. Qui ce ne vogliono mediamente 18/20. Devo dire che però abbiamo sempre mangiato carne della migliore, il lomo, che sarebbe il nostro filetto e che meno di 400 grammi non te ne portano ed è sempre accompagnato dal contorno compreso nel prezzo.

In più, scopriamo che ogni ristorante, pub, o locale pubblico in genere, dispone di connessione wi-fi ad internet free, cioè ti danno la password e navighi come e quanto vuoi senza spendere un peso. Cosa inconcepibile in Italia; più viaggio, più mi rendo conto quanto siamo barbari in relazione ad internet, siamo indietro anni luce, qui cercano solo il profitto immediato.

Così almeno le telefonate, in parte, le risparmiamo, chiamiamo con Skype, basta connettere i telefonini e si chiama o si mandano e-mail e poi c'è facebook...

Il giorno dopo, recuperata la stanchezza del viaggio, ma con il naso scottato dal sole, qui è piena estate, decidiamo di andare al quartiere La Boca, forse il più popolare di Buenos Aires, dove sorge la famosa Bombonera, lo stadio del Boca Junior e, soprattutto, dove c'è il Caminito, Il quartierino degli artisti di strada e de tango per antonomasia.

Arrivati nelle stradine con le casine dipente di colori vivaci, veniamo subito, come non poteva essere diversamente, ci vedono subito, coinvolti dai ballerini di tango.

Tamara fa la sua bella figura, riscuotendo anche applausi dai curiosi che si erano fermati a guardare e a me, che ballo come un palo della luce, non rimane che farmi qualche foto da postare su facebook per suscitare qualche invidia...

Continuiamo il nostro giro tra negozietti e case-museo dipinte di giallo, rosso e blu e dopo aver mangiato un lomo de bife asado con papas frite (sarà il nostro piatto abituale, alternando le patatine fritte con il purea) da Nonno Bachicha, ristorantino con spettacolo, arriviamo allo stadio che vide i primi passi di Maradona, Batistuda e altri campioni. Lo stadio merita la visita guidata che offrono, non tanto per l'architettura, ma per la sua storia. E' frutto di azionariato popolare, così come la squadra e il presidente viene eletto. Praticamente è proprietà di tutto il quartiere (50.000 abitanti) ed ha una particolarità che lo rende unico: una curva, invece dei posti a sedere, ha dei miniappartamenti che vengono affittati o aqcuistati da personaggi famosi. Maradona ne possiede uno ed è da lì che vede le partite.

Ma alle 19:05 abbiamo l'aereo che ci porterà verso una delle mete per cui abbiamo intrapreso questo viaggio: le cascate di Iguazù.

Dopo un'ora e mezza arriviamo a Puerto Iguazù sempre accolti da personale con il cartello con il nome sopra e andiamo diretti in hotel, la mattina seguente avremo il pick up alle 7:30 per essere guidati alle cataratas lato argentino all'interno del parco nazionale.

Con un po' di ritardo, ma sarà una costante, ci vengono a prendere e ci spiegano che abbiamo tutto compreso, ingresso al parco e tutto il resto. Le guida, come tutte le altre, parla solo spagnolo ed inglese, ma riusciamo a comprendere abbastanza bene e poi qualche parola d'italiano la sanno tutti.

Appena entrati nel parco, ci accolgono delle strane bestiole grandi come gatti, che cercano cibo, ma la guida ci spiega che non dobbiamo darglielo, perchè perdono le loro abitudini e poi il cibo degli uomini le fa ammalare.

Ci addentriamo nella foresta equatoriale amazzonica e sempre più distinto sentiamo il rombo dell'acqua che precipita nell'immensa forra che spacca la terra in due.

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Poi lo spettacolo si presenta; prima con cascatelle che sono il preludio, poi appare in tutta la sua grandezza.

Sono immense. Noi avevamo visto le cascate Vittoria, le più alte del mondo con un fronte che supera i 500 metri. Ma queste non si riesce ad abbracciarle con un solo colpo d'occhio, sono leggermente più basse, ma la portata d'acqua è immensa.

Le nuvole d'acqua polverizzata si alzano in enormi nuvole e gia ci bagnano da distante.

L'intero percorso è molto lungo, addirittura se ne percorre un tratto con un trenino con tanto di stazioni in miniatura, dura diverse ore, ma ad ogni viewpoint offre uno spettacolo che ti mozza il fiato.

Alla fine arriviamo al punto più spettacolare: la Garganta del Diablo: una spaccatura a ferro di cavallo dove tutte le acque del rio Iguazù si riversano in un rumore assordante, sollevando nuvole d'acqua che ti bagnano come piovesse a dirotto. Mai nome fu più appropriato. Solo per questo spettacolo vale la pena venire fin quaggiù.

E non è finita.

Uno spettacolo nello spettacolo: improvvisamente appare un arcobaleno che va da una sponda all'altra, praticamente dall'Argentina al Brasile, si, perchè di là dal fiume c'è il lato brasiliano che visiteremo l'indomani.

Ah! Dimenticavo che a metà del percorso, prima di arrivare alla garganta del Diablo, abbiamo fatto un'escursione a pagamento (15 euro) sui gommoni a motore che ti portano fin sotto l'acqua che cade. Spettacolare. E poi più bagnati di così! Anzi no. Perchè come avviene spesso in questa zona, ci prende un acquazzone tropicale che dura un'oretta ma di quelli con le goccie da mezzo chilo l'una... D'altronde non avendo Iguazù una stagione secca, l'avevamo messo nel conto.

In compenso, scopriamo un ristorante veramente fico, La Parrilla El Quincho del Tio Querido, dove mangiamo una parrilla (la nostra rostinciana), altro piatto nazionale Argentino, di varie carni alla brace che vengono portate su di un braciere per mantenere tutto caldo.

La mattina seguente, 4 febbraio, con le solite formalità, passiamo la frontiera con il Brasile, con tanto di timbri sul passaporto.

Anche su questo lato le cascate sono inserite in un parco naturale dove la foresta pluviale regna incontrastata.

Bellissime farfalle coloratissime ci svolazzano intorno ed anche se il percorso per vedere le cascate è più breve, la bellezza dei salti d'acqua che da qui vediamo sul lato argentino, sono certamente di una bellezza più intensa in quanto l'ampiezza del fronte raggiunge i 2.700 metri.

Anche qui arriviamo alla Garganta del Diablo, che vediamo da un'altra prospettiva, meno spettacolare che dalla parte argentina, ma non certo meno imponente ed anche qui il bagno dovuto alle nubi di acqua polverizzata è assicurato.

Ci dispiace solo di non aver visto i tucani, di cui ci avevano detto essere presenti in alto numero, ma probabilmente per vederli avremmo dovuto inoltrarci nella foresta, allontanandoci dai sentieri più frequentati.

Essendo più breve, l'escursione finisce nel primo pomeriggio ed abbiamo il tempo di riposarci nella piscina dell'albergo. Qui è piena estate, come già detto e la temperatura è attorno ai 30 gradi. Il giardino tropicale attorno alla piscina è magnifico e per la prima volta vedo i fiori del banano che sono originali e bellissimi, sembrano uccellini colorati.

Il giorno dopo abbiamo il secondo volo interno che ci porta a Mendoza, dove staremo il tempo per 2 escursioni programmate e comprese nei servizi forniti dall'agenzia.

Arriviamo a Mendoza, che è una città di 1.500.000 abitanti, con un clima secco predesertico, ma che essendo ai piedi delle Ande, ha abbastanza acqua da far si che la sua regione è il maggior produttore di vino dell'Argentina, dopo 2 ore di volo nel primo pomeriggio. Per non sprecare tempo, chiediamo alle gentilissima receptionista se ci può procurare un'escursione dove si possa andare a cavallo e, detto fatto, alle 16:20, gli addetti della Kahuak, l'agenzia che organizza la cavalcata, ci vengono a prendere, senza darci neppure il tempo di aprire le valigie.

La location per la passeggiata a cavallo è magnifica. A metà fra la pampa e l'inizio delle montagne preandiniche. Anche l'ora è la migliore, siamo infatti vicini al tramonto e la luce è magnifica.

I gauchos, dopo averci squadrato per capire la nostra esperienza, ci assegnano i cavalli, che si dimostrano docili e abituati a cambiare cavaliere, ma anche pronti ad andare al trotto.

E' una delle più belle esperienze mai fatte. Percorriamo sentieri tra vegetazione bassa autoctona con saliscendi e tratti in pianura che ci consentono di spingerci al trotto.

E non è finita, con sorpresa, vista la velocità con cui avevamo prenotato non eravamo stati informati, quando torniamo al campo, troviamo che stanno cucinando il famoso asado, tutto di carne di bife (manzo), su di un barbecue di pietra, perchè nell'escursione è compresa la cena. Abbiamo il tempo di fare amicizia con le altre persone che hanno condiviso la cavalcata con noi.

Soprattutto con due famiglie argentine molto numerose che formano un bel , gente veramente simpatica con cui rimarremo in contatto su facebook.

Ritorniamo in albergo che è quasi mezzanotte e andiamo a letto perchè la mattina dopo abbiamo il pick up presto, è in programma un'escursione di quasi 400 km. tra andata e ritorno. Visiteremo il canyon dell' Atuel passando per San Rafael. Percorrendo tanta strada con il pulma, abbiamo l'occasione di vedere i vigneti intorno a Mendoza che si estendono a perdita d'occhio e poi la pampa argentina, con la tipica vegetazione bassa, che si estende all'infinito. Percorriamo anche un tratto della Ruta 40, la mitica strada che taglia l'Argentina da nor a sud per oltre 6.000 km. e un po' ci pentiamo di non aver fatto parte del viaggio on the road.

Prima di entrare nel canyon, ci propongono di fare un rafting sul fiume Atuel. Le rapide sono veramente facili, non superano il livello 2 e solo Mau decide di salire sul gommone.

Tornato e mangiato un boccone, il pulman si addentra nel canyon e lo percorre tutto su una strada sterrata che lo attraversa per la lunghezza. Gli scenari sono molto suggestivi, solo che ci fa un caldo soffocante che neppure l'aria condizionata riesce a mitigare.

Anche questo giorno torniamo molto tardi, passata la mezzanotte e la mattina dopo ci aspetta un altra escursione impegnativa.

Arriveremo fino ad oltre 4.000 metri, percorrendo la Ruta 7 che taglia in due l'Argentina, da Buenos Aires al confine con il Cile e che, passata Mendoza, costeggia il parco provinciale dell'Aconcagua, la montagna più alta del Sudamerica con i suoi quasi 7.000 m.

Qui gli scenari sono di alta montagna, in lontananza le cime sono innevate e si vedono ghiacciai eterni. Abbiamo il tempo di fare anche un'escursione con i quod, che qui chiamano quadricicli.

Riprendiamo il pulman e da un belvedere riusciamo ad intravedere l'Aconcagua, con le sue nevi perenni.

Ad un certo punto, il pulman lascia la strada statale e inizia ad inerpicarsi su di una strada sterrata, un ripio in spagnolo, con tornanti da mozzare il fiato e dirupi impressionanti su di un lato, che mettono un po' di ansia, visto anche che non ci sono guardrail. Man mano che saliamo la veduta si fa sempre più impressionante, anche perchè saliamo di un migliaio di metri e c'è un vento fortissimo.

Arriviamo finalmente al punto dove sorge la statua del Cristo Redentor, ad oltre 4.000 metri, fa freddo e il vento taglia la faccia. meno male che abbiamo portato le giacche a vento.

Siamo esattamente sul confine tra Argentina e Cile e le due bandiere che sventolano una a fianco a l'altra ce lo ricordano.

Proseguiamo il giro e l'ultima fermata è al Puente del Inca, una formazione calcarea e di ossido di ferro che forma un ponte naturale su di un fiume le cui acque erano usate come terme fin dai tempi dell'impero Incas e viene considerata una meraviglia della natura.

Torniamo in albergo ad un'ora decente, in modo da sistemare i bagagli e riposare, perchè il giorno seguente abbiamo una levataccia. Abbiamo il volo alle 6:00 di mattina e non essendoci un diretto per El Calafate, faremo scalo a Buenos Aires Aereoparque, con conseguente cambio di velivolo.

Arriviamo fiduciosi (fin'ora è andato tutto bene) la canonica ora e mezza prima in aereoporto. Amara sorpresa. Sugli schermi il volo AR2401 riporta a fianco la scritta deleted, cancellato. Già c'è un gruppetto che discute animatamente con gli addetti. Chiediamo spiegazioni anche noi, un po' in spagnolo, un po' in inglese e parecchio in italiano, riusciamo a capire che il volo è veramente cancellato e che cercheranno di sistemarci in qualche modo. L'incazzatura è tremenda e ancora di più rimpiangiamo l'automobile.

Per farla breve ci sistemano su di un volo della LAN, compagnia peruviana, per Buenos Aires con partenza alle 10:00 di mattina e da lì su un volo Aerolineas Argentinas per El Calafate che alla fine ci porterà a destinazione con solo due ore di ritardo. Avvertita l'agenzia di trasferimento che ci doveva accogliere all'aereoporto del ritardo, il danno alla fine è risultato solo la snervante attesa e l'intera giornata passata tra voli e aereoporti. Ma come si dice, "l'avventura inizia quando sorgono gli inconvenienti!"

L'albergo di El Calafate è una costruzione tipica di montagna, tutto in legno e con un magnifico giardino con aiuole di lavanda e ginestre. Chiediamo un buon ristorante (abbiamo fatto colazione e pranzo con panini in aereopoto) e l'indicazione che vien data risulta ottima.

Il Don Pichon è un buon locale sempre affollato, dove conviene fare una "reserva" prenotazione) per non dover aspettare.

La specialità l'asado di cordero (agnello alla brace) che viene cotto in bella vista dietro a dei cristalli, in un modo molto scenografico. A noi l'agnello non piace, per cui ripieghiamo sul sempre ottimo lomo di bife e, poiché ci torneremo diverse volte, anche sul galeto de lomo, uno "spiedone" che sembra una spada con ottimi pezzi di manzo che vengono sfilati e posti sul classico braciere da tavolo.

Oltretutto c'è una splendida vetrata da cui si possono ammirare gli immensi spazi della Patagonia.

Si perchè ormai siamo arrivati in Patagonia, spazi immensi, vette innevate, guglie di roccia e l'altra meraviglia dopo le cascate di Iguazù: il ghiacciaio Perito Moreno.

La mattina seguente, 9 febbraio, abbiamo l'escursione sul ghiacciaio più famoso del mondo, seconda riserva idrica di acqua dolce dopo la Groenlandia, tanto per dare un'idea della grandezza.

La Patagonia, per quel che ne abbiamo visto, ed è ben poco, offre scorci che sembrano cartoline ad ogni angolo. Foreste con i classici alberi seccati dal freddo, laghetti e laghi navigabili e quando c'è il sole (siamo stati fortunati, quasi sempre), cieli di un azzurro intenso.

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A proposito di freddo e comunque di clima. Premesso che febbraio qua corrisponde al nostro agosto, le temperature sono molto dissimili tra nord e sud. A Buenos Aires abbiamo trovato 27/28 gradi e ci siamo ustionati il naso e la fronte, ad Iguazù c'erano più di 30 gradi e molta umidità, anche a Mendoza faceva molto caldo e ci siamo abbronzati il viso. In Patagonia il tempo è stato bello, a parte una bufera di vento e pioggia il terzo giorno a El Chalten che però era il giorno che dovevamo tornare a El Calafate. Le temperature erano basse, sui 10 gradi la massima, ma al sole si stava bene e ci si doveva togliere la giacca per non sudare. Ad Ushuaia il clima è pazzo, tant'è che gli abitanti dicono che hanno le 4 stagioni tutti i giorni. Senza il sole fa veramente freddo, ma come esce, si può sudare, è un continuo vestirsi e spogliarsi, per noi. Loro giravano a mezze maniche anche quando tirava vento ed era nuvolo. Però dice che tra inverno ed estate non c'è molta differenza e che l'oscillazione è tra -2 e +7

Tornando al viaggio: già dal finestrino del pulman che ci porta al Parque Nacional Los Glaciares, intravediamo il Perito Moreno in tutta la sua grandezza.

Il fronte del ghiaccio si staglia nelle acque bianche e gelide, ma calme del Lago Argentino per un'altezza di 60 metri. Bianco di un candore accecante, con le guglie che ne frastagliano il bordo superiore, ed è un'emozine che ti prende.

Erano anni che sognavo di essere qui. Meta di sogni. Quanti viaggiatori lo sognano. E noi ora c'eravamo. Una delle meraviglie della natura.

E non solo, ma ci avremmo camminato sopra.

Infatti dopo una breve navigazione che ci porta sul fronte sud, messi i ramponi, iniziamo un trekking sul ghiaccio. C'è da spiegare che i ghiacciai non sono pari, ma nel loro muoversi verso valle, formano rilievi e avvallamenti, per cui camminarci sopra è impegnativo e richiede un certo sforzo.

La giornata è bellissima, il freddo non si sente, il sole riscalda e penetrando nel ghiaccio lo colora di tonalità di azzurro che rendono tutto magico.

E' tutto irreale, solo bianco e l'azzurro del cielo e dei riflessi, un mondo a parte.

Guglie e picchi e avvallamenti dove il ghiaccio si scioglie, formando pozze d'acqua trasparente e purissima, con le pareti azzurre e di cui non si sa la profontità. Continuamo a camminare per un paio d'ore sempre più affascinati e poi, improvvisamente, i ragazzi che ci fanno da guida, ci conducono in un avvallamento dove hanno messo delle casse che fungono da tavoli e ci offrono pasticcini e whisky con il ghiaccio preso in loco.

Ripreso il catamarano a motore scendiamo dalla parte del fronte del ghiacciaio e percorriamo un tratto di passerelle che ne permettono la vista.

E' veramente imponente. Restiamo quasi un'ora aspettando che si stacchi un blocco, sarebbe una foto imperdibile, fermare il momento in cui crolla un blocco e si alzano alti gli spruzzi. Ma non siamo fortunati, quando eravamo sul fronte sud sentivamo i rumori come tuoni del ghiaccio che si spezza sul lato nord ed ora li sentiamo dall'altra parte.

Ma non disperiamo, l'indomani abbiamo la navigazione sul lago fino ai ghiacciai Spegazzini e Upsala e poi davanti al fronte nord del Perito Moreno. Magari qualcosa accade.

Ci imbarchiamo al porto di Punta Bandera su di un bel catamarano a motore e iniziamo la navigazione. Ci spiegano che le acque del lago sono bianche per la temperatura e per la presenza di un batterio che ci sopravvive. Poi non ascoltiamo più le guide perchè imponenti iceberg ci vengono incontro ed ognuno è uno spettacolo, con le loro forme ed i loro colori.

Mi immagino cosa provano quelli che arrivano fino in Antartide e vedono quelli che si staccano dalla banchisa, grandi come vere isole. Già siamo affascinati da questi.

Purtroppo non possiamo arrivare fino al ghiacciaio Upsala, in quanto il canale di accesso è chiuso da migliaia di iceberg e lo possiamo vedere soolo da molto lontano.

Ma gli scenari che si aprono ai nostri occhi sono incredibili. La Patagonia è questa. Non riesci ad abbracciare tutto con uno sguardo.

Poi la nave si pone davanti al fronte nord del Perito Moreno e possiamo ammirare la parete di ghiaccio dal basso, non solo, anche piccolo, riusciamo a vedere un blocco di ghiaccio che si stacca e precipita nell'acqua con un rumore secco.

Ma già pensiamo al giorno dopo e a cosa andremo a cercare di vedere, perchè ci vuole molta fortuna, nel senso che sono pochi i giorni all'anno che consentono di vedere le vette che previste dalle escursioni.

E così l' 11 febbraio ci spostiamo verso El Chalten. Sono un paio di cento di km. e per arrivarci non prendiamo certo l'aereo, ma un comodo pulman che fra l'altro ci consentirà di vedere magnifici paesaggi. Solo state molto attenti al numero della vettura che loro chiamano coche, perchè ci sono diversi pulman che partono alla stessa ora e non mettono i cartelli con il numero, ma bisogna chiedere.

Spieghiamo cosa vorremmo vedere e il perchè ci vuole fortuna. La meta sono il Fitz Roy e il Cerro Torre, due gruppi con mitiche vette, inferno e paradiso di alpinisti provetti e che per quasi tutto l'anno sono avvolti in nubi che ne impediscono la vista delle cime. Diciamo che i giorni buoni, non sono più di una dozzina l'anno, anche d'estate.

Beh, abbiamo avuto veramente culo, di tre giorni a disposizione, uno e mezzo sono stati eccezionali.

Arriviamo al parco nazionale e già riusciamo a vedere il Fitz Roy.

Briefing con i guardiaparco che spiegano come comportarci e l'acqua è ovunque potabile e poi via subito verso la Laguna Capri.

Il sentiero è abbastanza impegnativo e sale parecchio soprattutto nella prima parte, poi diventa più facile e alla fine la fatica è ricompensata.

La giornata è veramente bella, peccato che ci sia un po' di vento che increspa l'acqua e non consente alle cime di riflettersi nel laghetto. Ma non si può avere tutto. Il massiccio è lì in tutta la sua imponenza, simbolo della Patagonia, assieme al Cerro Torre e, naturalmente, il Perito Moreno.

Soddisfatti e con ancora negli occhi lo spettacolo del Fitz Roy, la sera mangiamo da Como Vaca, ristorantino alla buona (El Chalten è un classico paesino di bivacco per alpinisti ed escursionisti), l'unico che non ha la connessione wi fi, ma che ha dell'ottima carne, spessa 6 centimetri ma morbida come il burro e un purea di patate ottima ed in quantità industriale. E con sorpresa, perchè ad un certo punto arrivano due ragazzi che si mettono a cantare e suonare regalandoci uno spettacolino di musica tango e jacaranda per pochi pesos.

Il giorno seguente facciamo l'escursione verso la Laguna Torre. Obiettivo vedere e fotografare il Cerro Torre, montagna dispettosa, perennemente avvolta in una nuvola che ne nasconde la famosa guglia e molto difficile da scalare, con decine di alpinisti che ci hanno lasciato la pelle. A noi basta vederla, il più da vicino che sia possibile.

E, come detto, siamo veramente fortunati.

Già all'uscita dall'albergo poco dopo che era sorto il sole, il Fitz Roy si fa vedere nel suo colore più bello, dal rosa all'ocra, senza una velatura di nubi.

Poi, dopo un paio di km. da un belvedere non segnato sulla carta e che scopriamo per caso arrampicandoci su una collinetta, ci si presenta uno spettacolo che mai avremmo sperato:

entrambi i gruppi, Fitz Roy e Cerro Torre lì davanti, neppure nelle cartoline li abbiamo mai visti così, in piena luce, senza nubi e a far da corona agli spazi patagonici.

Spronati da quanto visto finora andiamo avanti in un trekking impegnativo non tanto per il dislivello, quanto per la lunghezza che tra andata e ritorno ci prenderà più di 7 ore.

E' comunque un trekking molto bello, tra foreste di lenga, un tipico albero patagonico, con corteccia di pino e foglioline piccole e grasse per evitare la traspirazione e proteggersi dal gelo, ricoperti di muschi filamentosi che sembrano piccole barbe, sembra di essere nei boschi del film il Signore degli Anelli e poi steppe di bassi cespugli, ruscelli e il fiume Chalten che scorre impetuoso, la guglia del Cerro Torre si avvicina e cambia colore con l'alzarsi del sole.

Scenograficamente è senza dubbio più bella del Fitz Roy, si erge singola come a sfidare il cielo, come a dire "provateci, ma attenti che sono indomabile".

Con quel suo cappuccio di ghiaccio perenne che, leggiamo nelle guide, è alto più di cento metri. Il sogno di ogni alpinista da roccia.

Con noi è stato benevolo, anche perchè non avevamo grandi pretese, ci bastava vederlo così.

Ma una montagna come quella, non si concede per molto ed infatti, appena giunti al laghetto formatosi nella morena del ghiacciaio che scende giù dal massiccio, il tempo cambia. Le nubi che avevamo cominciato a vedere da lontano si concentrano sulla guglia e improvvisamente si alza un vento fortissimo sui 60/70 km. l'ora che quasi ci impedisce di avanzare.

Oltretutto minaccia di piovere e fa freddo e anche se siamo attrezzati con le giacche a vento, non ci va di bagnarci sapendo che abbiamo 4 ore di scarpinata per tornare indietro.

Cerchiamo un posto riparato dal vento per mangiare, ci facciamo il panino con jamon e queso e avendo lasciato il sentiero principale, ci tocca anche l'avventura di ritrovarci ai bordi di una palude con l'erba che sembra solida, ma che, appena ci metti un piede sopra, si ricopre d'acqua fino sopra la suola degli scarponi. Comunque ne veniamo fuori e ricominciamo il percorso a ritroso. Fortunatamente allontanandoci dal massiccio, il tempo migliora, anche se quando arriviamo in albergo è ormai tutto nuvolo.

Il giorno dopo il tempo è pessimo, tira un vento fortissimo e freddo e minaccia pioggia che si concretizzerà nel pomeriggio. Non ce la sentiamo di affrontare escursioni e ci dedichiamo all'acquisto di souvenir nei negozietti.

Alle 18:00 riprendiamo il bus che ci riporterà a El Calafate e a metà strada, sulla mitica Ruta 40, ci fermiamo in un posto dove si dice che l'esploratore Francisco Perito Moreno fu attaccato da un puma salvandosi, tant'è che la locanda che vi sorge si chiama La Leona ed è una tappa obbligata per chi attraversa la Patagonia.

Tornati a El Chalten ci dedichiamo alla scoperta di bancarelle e negozi facendo felice Tami e ricostruendo i bagagli, che avevamo smembrato per viaggiare più leggeri verso El Chalten, visto che saremmo tornati nel solito albergo a El Calafate, perchè alle 18:20 del 14 febbraio abbiamo il volo per Ushuaia.

Lasciamo quindi la Patagonia e prossima tappa la Terra del Fuoco.

C'è da indicare che all'aereoporto si paga una piccola tassa aereoportuale di uscita, 38 pesos, circa 7 euro e mezzo.

Ushuaia è considerata la città più australe del mondo, ultimo avamposto con tutte le comodità del sistema occidentale. Il cartello che appena arrivati ci accoglie è esplicito: "Ushuaia Fin del Mundo"

Del clima ne abbiamo già parlato, invece devo dire che la location è molto bella, su di una baia del Canale di Beagle, con una corona di cime innevate che la circonda, ai margini di un parco nazionale veramente particolare.

Purtroppo proprio in quei giorni sia io che Mau abbiamo una leggera influenza con febbre che non ci impedisce di fare le escursioni programmate, ma che ci impedisce di farne una che avevo previsto nella giornata libera, su fuoristrada 4x4 nel pieno del Parco Nazionale Terra del Fuoco, con tanto di asado per pranzo.

Comunque affrontiamo la navigazione sul Canale di Beagle, che si dimostra molto tranquillo, pensare che avevamo portato anche le pasticche per il mal di mare, arrivando fino al faro che penso sia uno dei più fotografati al mondo, con vista dei soliti leoni marini e colonie di cormorani.

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L'altra escursione, all'interno del parco, l'abbiamo fatta con un trenino a vapore che parte da una stazioncina molto tipica e, dice, ricorda il treno che trasportava i prigionieri quando ad Ushuaia c'era solo una colonia penale.

Il breve viaggio è molto caratteristico e attraversa un paesaggio da favola, con foreste e steppe, i soliti alberi spezzati dal gelo, ruscelli che formano cascatelle e cavalli che galoppano in libertà; il tutto godibile tranquillamente dal treno che ha grandi finestre e il tetto trasparente.

Giunti alla stazione capolinea, ci aspetta un breve trekking all'nterno del parco, fino al punto veramente più a sud che abbiamo toccato. La guida ci spiega come il parco stesso soffra di due problemi che a prima vista sembrano banali: castori e conigli. Entrambi furono importati dagli europei, i primi per la pelliccia. Pensavano che fosse l'habitat naturale perchè prolificassero per poi poterli cacciare. Ma cambiando l'alimentazione rispetto al Canada, la pelliccia diventò non più utilizzabile e così furono abbandonati. Solo che non essendoci predatori, sono aumentati talmente che abbattono troppi alberi, creano troppe dighe e quindi rappresentano un vero pericolo per il delicato ecoequilibrio. Stesso discorso per i conigli, anche qui, come in Australia, sono un vero flagello, divorano tutto, sono inarrestabili, scavano tane chilometriche e minacciano tutto il territorio.

Comunque noi, raggiunta Bahia Ensenada e Bahia Lapataia ci godiamo la bellissima foresta australe di lenga che termina sul mare con la steppa aprendosi a spazi infiniti.

Tornati ad Ushuaia decidiamo di andare a mangiare una delle specialità più rinomate del posto. Una bella centolla.

La centolla è un enorme granchio che viene pescato nelle acque antartiche. Entriamo nel ristorante La Cantina Fueguina e ne scegliamo una viva nell'acquario che hanno e le contiene del peso di quasi 3 kg.

Per mangiarla ci mettono grandi bavagli e ci forniscono di forbici. Qui abbiamo speso veramente una bella cifra, ma è come se da noi avessimo preso delle aragoste vive e delle aragoste ha praticamente lo stesso sapore.

Ormai siamo quasi al termine del viaggio. Il 18 febbraio torniamo a Buenos Aires dove staremo altri 3 giorni. Anche qui paghiamo una piccola tassa aereoportuale di una ventina di pesos, ma questa volta il volo è perfetto anche, a conti fatti, tra ore di volo, attese, check in, ecc. abbiamo perso quasi 4 giorni e questo ci fa veramente rimpiangere di non aver fatto, magari in parte, il viaggio in auto.

A Buenos Aires abbiamo l'occasione di fare una minicrociera, compresa tra le varie escursioni, sul Rio della Plata e di visitare la città di Tigre. Inoltre avendo un giorno libero, torniamo al Caminito e visitiamo il quartiere della Ricoleta, uno dei più eleganti di tutta la metropoli e con un luogo da visitare molto particola: il cimitero. Naturalmente è un cimitero monumentale, dove è sepolta Evita Peron, la cui tomba è meta di un incredibile pellegrinaggio da parte di argentini e turisti. Non manca la consueta visita all'Hard Rock Cafe dove mangiamo un hamburger superlativo.

Ci rimane un cruccio, per colpa dell'influenza che continua a disturbarci, non facciamo un'escursione che invece ci sentiamo di consigliare: nei dintorni di Buenos Aires, in piena pampas, ci sono delle "fieste gauchas", con possibilità di passeggiate a cavallo, danze tipiche e esibizioni a cavallo di gauchos, oltre a cena a base di asado.

L'ultima sera, compresa nel prezzo dei servizi a terra, abbiamo una cena con spettacolo di tango in uno dei locali più esclusivi di Puerto Madero: il Madero Tango.

Lo spettacolo offre una versione del tango più moderna e dinamica, forse gli intenditori potrebbero storcere la bocca, ma per noi è avvincente ed anche la cena è ottima, non certo come da Don Pichon, ma è normale, essendo un teatro e non un ristorante specializzato in asado.

Ormai siamo veramente alla fine, il giorno dopo abbiamo il volo internazionale che ci riporterà in Italia.

Ma, influenza e imprevisti a parte, abbiamo avuto da questo viaggio quello che ci aspettavamo.

Le cascate dell'Iguazù, le pampas, Il perito Moreno, il Fitz Roi e il Cerro Torre e la Patagonia in generale, la Terra del Fuoco ed Ushuaia, ormai saranno immagini indelebili. Per non parlare di Buenos Aires, della sua modernità di metropoli molto europea e degli argentini che non appena venivano a sapere che eravamo italiani, quasi tutti, ci dicevano che avevano un avo, un parente, o comunque una discendenza italiana.

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FINE

Per saperne di più:

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Durata viaggio: 22 giorni effettivi, 19 notti.

Spese per persona:

volo intercontinentale: € 834,00 tasse comprese / voli domestici (5 tratte): € 800,00 tasse comprese.

servizi a terra (hotel con prima c., transfer, trasferimenti in pulman, escursioni programmate, ingresso ai parchi): € 1329,00

assicurazione (spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio, rimpatrio, spese legali): € 57

parcheggio a Roma: € 115

più escursioni non previste, mangiare, varie: € 680 (non ci siamo fatti mancare niente)

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Valuta: pesos argentino; cambio 5,35 circa (1 euro = 5,35 pesos)

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Link utili:

Aereolineas Argentinas: http://www.aerolineas.com.ar/ (da qui si accede a Visite Argentina e Austral Lineas Aereas)

eDreams: http://www.edeams.it/

Argentinian Explorer (agenzia di viaggi che ci ha fornito servizi a terra e voli interni): http://www.argentinianexplorer.com/. (poi sezione in italiano)

Insurancebookers (compagnia di assicurazione per viaggi in Inghilterra che opera on line nel mondo): http://www.insurancebookers.it/ (anche con call center in italiano)

ParkinGo: http://www.parkingo.com/

Buenos Aires: http://www.buenosaires.gov.ar/ sito ufficiale. - www.it.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires

Puerto madero: http://www.puertomadero.com/ sito ufficiale

Iguazù Argentina: http://www.iguazuargentina.com/ sito ufficiale

Iguacu Brasil: http://www.cataratasdoiguacu.com.br/ sito ufficiale

Mendoza: http://www.turismo.mendoza.gov.ar/ sito ufficiale

Ruta 40: http://www.ruta40.gov.ar/ sito ufficiale

Parque Nacional Los Glaciares: http://www.losglaciares.com/

El Chalten: http://www.elchalten.com/

Trekking Fitz Roy e Cerro Torre: www.fuggire.it/patagonia/trekking-fitz-roy.htm

Ushuaia: http://www.ushuaia.com.ar/ sito ufficiale

Parque Nacional Terra del Fuego: http://www.tierradelfuego.org.ar/

Kahuak turismo en Mendoza (cavalcata): http://www.kahuak.com.ar/

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Ristoranti, utilità:

I taxi, specie a Buenos Aires, sono numerosi, facili da trovare (hanno il display libero/occupato) e non sono cari

Chaltentravel (bus di linea El Calafate - El Chalten): http://www.chaltentravel.com/

da Carletto (Puerto Madero): www.buenacarta.com/restaurantes/buenos-aires/puerto-madero/carletto

Nonno Bachicha (Caminito): http://www.nonnobachicha.com.ar/

El Quincho del Tio Querida (Iguazù): http://www.eltioquerido.com/

Don Pichon (El calafate): http://www.donpichon.com/

Como Vaca (El Chalten): www.elchalten.com/esp/comercial/restaurantes

Cantina Fueguina (Ushuaia): http://www.lacantinafueguina.com.ar/

Madero Tango (Puerto Madero) http://www.maderotango.com/

Galerias Pacifico (bellissimo centro commerciale in pieno downtown a Buenos Aires): http://www.galeriaspacifico.com.ar/

La Cinacina (fiesta gaugha): http://www.lacinacina.com.ar/

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Nessuna vaccinazione è richiesta, ma ad Iguazù usate repellenti per le zanzare, non c'è malaria, ma sono stati registrati da anni casi di dengue.

I pensionati che si recano in Argentina anche per turismo, possono usufruire dell'assistenza sanitaria tra Paesi convenzionati bilaterarmente. Informatevi presso le AUSL territoriali. Per avere un'idea al seguente link: www.ass1.sanita.fvg.it/servlet/page?_pageid=71&_dad=pass1&_schema=PASS1&act=2&id=1141

RICORDATEVI, ANCHE SE SIETE IN UNA NAZIONE DI LIVELLO EUROPEO, DI REGISTRARVI SU "DOVE SIAMO NEL MONDO" http://www.dovesiamonelmondo.it/

MONTE ROSA: Capanna Margherita

2010-03-16T06:38:00.000-07:00

MONTE ROSA
Capanna Regina

Margherita
quota 4559 metri s.l.m

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Un saluto calorosissimo a Nadia e Marco che mi hanno sopportato e a Maurizio che mi ha sostenuto.

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.........................[ Il video su: http://www.youtube.com/user/omarmagazine#p/a/u/0/RGN40o-LS1Y ]

Tutto è cominciato con la lettura di un servizio sulla rivista Bell'Italia che parlava del Monte Rosa.

Leggendo mi assaliva sempre più l'idea di provare a salire oltre i 4.000 metri. Così ho iniziato a fare ricerche sul web... Navigando per vari siti, tutti riportavano che era un'ascenzione non difficile, abbastanza impegnativa dal punto di vista fisico, ma che con un buon allenamento, si poteva fare. Tant'è che il CAI la ritiene un F+, cioè facile (beati loro).

Così ho preso contatto con un'agenzia di Alagna, da dove partono le cabinovie per la via classica, la Lyskamm (http://www.liskammviaggi.com/ ) perchè mi organizzasse il tutto. Ci sono diverse modalità di formare un gruppo per salire: si va dall'essere soli con la guida, ma il costo è veramente alto, fino all'essere disposto ad essere inseriti in un gruppo ed è questa l'opzione che scelgo. Così vengo messo in nota ed aspetto che mi chiamino.

Prendo contatto anche con le Guide di Alagna ( http://www.guidealagna.com/ ), perchè in realtà sono loro che comunicano la formazione dei gruppi e così il 21 luglio ricevo la telefonata che per il 26 e 27 ci sono altri due che vogliono salire e visto che il numero minimo di tre è raggiunto, l'escursione può essere fatta. Ultimi controlli all'abbigliamento e a quello che penso debba essere portato. Gli scarponi li avevo comprati un paio di mesi prima da Decathlon, i forclaz 600, che si dimostreranno ottimi, con un prezzo accessibile.

Gli scarponi devono essere collaudati per non avere sorprese, così ci avevo già percorso un centinaio di km. sulle collina, così mi ero allenato e li avevo ammorbiditi. Mai commettere l'errore di indossarli nuovi durante l'ascesa, si rischiano vesciche e dolori che impediscono di camminare. Poi ho quasi tutto, maglia di pile, pantaloni tecnici di media pesatura (non troppo pesanti), camicia di tessuto tecnico.

Sulla pelle decido di mettere il materiale tecnico con cui correvo, calzamaglia, maglietta a mezze maniche e maglia a maniche lunghe, Nike e Mizuno, che si dimostreranno ottime per la traspirazione, tenendomi caldo e asciutto.

L'abbigliamento va curato perchè in ogni modo ci si trova in un ambiente ostile, con temperature sotto allo zero, ma che in presenza di sole, durante la marcia, fa si che sudi. Inoltre, come è capitato a noi, il tempo può cambiare e bisogna essere pronti a tutto.

E poi occhiali da sole capaci di filtrare il riverbero del ghiaccio, cappellino di lana o di pile, qualcosa per coprire naso e bocca, ricambi di biancheria, perchè se si è molto sudati, arrivati ai rifugi, conviene cambiarsi, se possibile.

Mi manca solo un "guscio", cioe una giacca a vento senza imbottitura che sia impermeabile, stop wind e allo stesso tempo traspirante, tipo con membrana di Goretex, o simile (ci sono ottime pellicole concorrenti, che non ti fanno spendere un patrimonio, tipo il Novadray di Decathlon). Non sapendo se sarei partito o no a causa della possibile non formazione di un gruppo, avevo ritardato l'acquisto.

In due giorni visito tutti i negozi e superstore di articoli sportivi di Livorno. Tanto abbigliamento per il calcetto, ma per la montagna niente di niente. Anzi, mi guardano un po' strano. Neppure dove si può acquistare on line, risulta che in realtà, poi, nei magazzini quello che mi necessità non c'è.

Alla fine trovo una soluzione che quasi mi vergogno a scrivere. Mi ricordo che al mercatino del venerdi (famosissimo a Livorno), c'è un banco che vende giacche di marca: trovo una giacca dell'Annapurna tipo guscio. Non è specifica per la montagna, è da barca, ma è impermeabile, stop wind, traspirante, leggera, cuciture termosaldate ed economica. Anche carina esteticamente. E soprattutto si dimostrerà ottima. E poi luce frontale, coltellino, borraccia metallica da un litro, ghette impermeabili, guanti e sottoguanti da montagna, crema solare (che dimenticherò di dare, scottandomi così il naso) e le immancabili macchina fotografica e telecamera.

Lo zaino è pronto.

Parto la domenica 25 luglio, dormirò al rifugio Vigevano, a quota 2.860 per fare un po' di acclimatamento. Viaggio tranquillo, 5 ore per 420 km.

L'autostrada A26 dei Trafori è molto bella, tre corsie, ampie aree di sosta. Prendo prima per Alessandria, poi proseguo per Gravellona Toce.

All'uscita di Ghemme e Romagnano Sesia esco sulla SS 299. passo Varallo e Pila e alle 13:00 sono ad Alagna.

Passo dall'ufficio delle guide e prendo i ramponi e l'imbracatura. Poi prendo una cabinovia e la funivia del Freeride Paradise (http://www.freerideparadise.it/ -anche situazione meteo ai rifugi) fino al Passo dei Salati. Dalla stazione cammino una ventina di minuti e sono al rifugio Vigevano.

Non avevo mai dormito e neppure sostato in un rifugio di montagna. La camerata ha i letti a castello, i servizi sono nel corridoio, ma è tutto pulito e caldo. E poi sono solo nella camera e nel rifugio c'è poca gente. Ci sono anche i bagni nuovi, con tanto di bidet. C'è anche la doccia calda per tre Euro.

I ragazzi che gestiscono il rifugio sono gentili e affabili. Faccio amicizia con Matteo che opera anche nel soccorso alpino.

La cena è veramente abbondante, polenta concia (con formaggio fuso), un primo di pasta e secondo di maiale arrosto con contorno. Si incamerano calorie!

C'è un gruppetto che fa il giro del Monte Rosa e mi invitano a stare con loro a tavola. Una cosa molto piacevole della montagna è il cameratismo che subito si instaura, si respira molta solidarietà.

Quando dico che il martedi salirò alla Capanna Margherita e che è la prima volta che vado in alta montagna, mi guardano tutti un po' strano, ci sono alcuni che sono anni che vengono su, ma non sono mai saliti fino a quella quota. Non avevo sottovalutato l'escursione, ma mi mettono una leggera ansia. Anche perchè le previsioni che guardo con Matteo, non promettono niente di buono, martedi tempo variabile con schiarite e questo in montagna può significare di tutto.

Dormo tranquillo, la federa la danno loro e non c'è bisogno dei sacco-lenzuoli. La mattina dopo colazione abbondante e doccia calda, non ci sarà più occasione di rifarla fino al ritorno a casa.

Devo aspettare le 3 del pomeriggio quando incontrerò la guida e gli altri miei due compagni di ascesa al Passo dei Salati, così faccio un po' di trekking per fare fiato e a pranzo polenta con cervo.

Il pomeriggio incontro Maurizio, la guida e Nadia e Marco, una coppia di sposini appassionati di montagna con i quali si instaura subito un buon rapporto.

Prendiamo la funivia per Indren e saliamo a 3.200. Da lì dovremo camminare un paio d'ore per arrivare al rifugio Gnifetti a quota 3.647 dove passeremo la notte e che sarà la base di partenza per traversare il ghiacciaio e arrivare alla Margherita.

Ho il primo impatto con una distesa ghiacciata, ma non impegnativa, tanto che non mettiamo neppure i ramponi, e con una scalata per una via ferrata che in alcuni punti è completamente verticale. La temperatura è buona, tanto che non metto la giacca e anche la maglia di pile deve stare aperta.

Lo Gnifetti è molto affollato, nonostante sia giorno lavorativo. C'è gente

proveniente da tutte le parti, tedeschi, francesi e naturalmente italiani.

La camerata è carina, soliti letti a castello, pulita, riscaldata, tanto che la notte dormirò pochissimo anche a causa del caldo che fa sudare e che mi fa gettare via tutte le coperte.

La cena è a self service ed è abbondante, anche buona, compreso anche il dolcetto alla fine.

Come già detto dormo pochissimo, un paio d'ore al massimo ed anche i miei compagni li sento agitati. L'unico che dorme è la guida. Ci alziamo alle 4 e alle 4:30 facciamo colazione.

Lascio al rifugio più della metà della roba che ho nello zaino in modo da avere come peso solo l'indispensabile. Quando gli altri si accorgono che ho portato anche il phon per asciugare i capelli, mi prendono in giro per una decina di minuti... Fuori spolvera un po' di neve, ma sembra sereno, c'è molto vento e la temperatura è bassa, senza dubbio meno di 10, 12 gradi e percepita sarà anche sui meno 18...

Mi sono vestito come previsto, calze di lana, calzamaglia, maglietta a maniche corte, quella a maniche lunghe, camicia, pantaloni medio peso, pile, giacca a vento, ghette, guanti e sottoguanti, cappello di lana. Recuperiamo le borracce che sono state riempite di tè bollente e ci mettiamo i ramponi.

Usciamo. C'è molto vento, ma una enorme luna piena illumina il ghiacciaio rendendo inutili le torce. Sono le 5:20 e iniziamo a camminare su di un leggero declivio. Poi la salita aumenta e passiamo tutta la zona "dei buchi", come la chiama la guida, una zona a ridosso del rifugio dove ci sono numerosi crepacci, alcuni abbastanza grandi e pieni di acqua trasparente che sembrano molto profondi. Seguiamo con attenzione la guida e mentre la pendenza aumenta, quando sulla destra ci appare il Cristo delle Vette, sul Balmenhorn a circa 4.100 metri, il tempo peggiora.

All'inizio è nevischio trasportato dal vento, poi man mano che si avanza, è una vera è propria bufera che ci fa vedere solo ad una cinquantina di metri intorno a noi. La cosa più distante che vediamo è solo una linea d'orizzonte del punto più alto della salita che stiamo affrontando.

Maurizio si ferma e ci chiede se vogliamo continuare. I ragazzi sono molto amareggiati (per usare un eufemismo), io chiedo se c'è pericolo. la guida ci dice che no, non ce ne è. Allora decidiamo di avanzare fino a quella che appare come la linea di orizzonte. La raggiungiamo e pieghiamo sulla destra per il colle del Lys. Nevischia molto meno e la visibilità migliora, anche se il vento rimane forte.

Ho la cattiva idea di cercare di mangiare una barretta energetica. Mi tolgo i guanti per levare la carta e quei 20 secondi bastano a farmi sentire le dita di entrambe le mani semi assiderate. Oltretutto la barretta è immangiabile, è congelata e dura come il legno. Dovevo tenerle a contatto del corpo, anziché nello zaino. Anche il tè è diventato freddo.

Le dita delle mani mi fanno un male cane, provo a chiuderle, batterle, ma niente. Poi Maurizio mi spiega che devo estrarre le dita e fare il pugno, tenendole però sempre dentro ai guanti. faccio così e pian piano la circolazione riprende.

Anche perchè raggiunto il Lys a 4.280, il tempo migliora nettamente. Le nubi scompaiono, la temperatura rimane bassa e il vento teso, ma il sole riesce a mitigare. Attorno a noi vediamo molte altre cordate che avanzano per diverse vie. C'è un sacco di gente, non credevo che di martedi fosse così frequentato.

Riesco a camminare abbastanza bene, nonostante non abbia mai messo i ramponi, la fatica si fa sentire, anche perchè è una salita continua, con diversi strappi dalla pendenza notevole, ma tengo il passo della guida.

Siamo legati in cordata ed è magnifico. Siamo su di un ghiacciaio che probabilmente ha milioni di anni, in un biancore accecante, legati in cordata, che avanziamo oltre i 4.000 metri. Mi sembra di essere in un documentario, anzi, durante la bufera mi sono sentito anche un po' Amundsen, l'esploratore delle regioni polari, quando avanzava coperto di neve. Anche noi avevamo tutto un lato, dove soffiava il vento, coperto di neve, dal viso ai piedi.

Scherzi a parte, sulla sinistra ci appare il Liskamm completamente bianco di neve e ghiaccio ed è magnifico. Pieghiamo ancora a destra e ormai la Punta Gnifetti si avvicina.

Siamo sui 4.400 metri. Poi ci appare la Capanna Regina Margherita, come un nido d'aquila sulla cima della Punta Gnifetti.

Ci sono ancora degli strappi di salita che ci mettono a dura prova, ma alle 11:30, dopo 6 ore di marcia, siamo sulla terrazza del rifugio.

Ce l'abbiamo fatta. Siamo sul rifugio più alto d'Europa.

Siamo a 4.559 metri, come riporta la carta turistica della Valsesia edita dalla regione Piemonte ed alla quale ho fatto riferimento per tutte le quote di altitudine (prima foto).

Restiamo una mezz'ora per riposare e mangiare una fetta di dolce (7 euro, ma è normale, tutti i rifornimenti vengono portati con l'elicottero).

Il vestiario ha tenuto bene, addosso e i piedi non ho avuto freddo e sono perfettamente asciutto. La giacca si è dimostrata ottima, così come gli scarponi. Facciamo qualche foto e due riprese.

Il tempo è decisamente bello, a parte il vento. Il panorama è magnifico. Anzi di più: imponente.

Sulla destra il Cervino si staglia nella sua inconfondibile sagoma, una corona di vette ci circonda e noi siamo più in alto di tutte.

Iniziamo a scendere perchè l'ultima corsa della funivia è alle 16:00 e ci dobbiamo affrettare, il cattivo tempo iniziale ci ha rallentato e ora dobbiamo recuperare.

Con il sole è tutta un'altra cosa, panorami incredibili, cime innevate, conche immacolate... Anche in discesa la fatica si fa sentire. Certo è che dalle 4:30 non mangiamo, se non quel pezzetto di torta e anche bere, non abbiamo bevuto molto.

Comunque scendiamo e rimango ancora più sorpreso nel vedere quante altre cordate ci sono oltre a noi. C'è chi scende, chi invece sale e probabilmente passerà la notte alla capanna, chi scende da altri versanti. a mio avviso ci saranno un centinaio di persone, forse più.

Va tutto bene fino a quando non vediamo il Rifugio Gnifetti, ad un 500 metri in linea d'aria da noi, siamo nella zona dei già citati buchi, i crepacci e quindi zona di massima attenzione, quando, improvvisamente, mi cedono entrambe le ginocchia.

Avverto un forte dolore ad entrambi le rotule che mi impedisce di camminare, riesco a stare in piedi solo nei brevi tratti semipianeggianti.

Probabilmente non ero allenato a discese così lunghe e con i ramponi, per cui le cartilagini delle rotule hanno subito frizioni inusuali ed è sopraggiunto il dolore.

A denti stretti e perdendo molto tempo raggiungiamo il rifugio. Maurizio decide che mentre lui accompagnerà gli altri due giù, io passerò la notte lì e poi lui tornerà su per accompagnarmi il giorno dopo.

Dallo Gnifetti alla stazione della funivia c'è ancora una bella marcia e soprattutto c'è da scendere la via ferrata e con i ginocchi così è meglio non rischiare.

Inoltre poco male, avevo previsto di dormire comunque ad Alagna, quindi si tratta solo di una diversa sistemazione. Prima dell'ora di cena Maurizio è di nuovo al rifugio. Io mi sento gia meglio, ma per sicurezza prendo anche un antidolorifico e poi a nanna.

Il giorno dopo è bellissimo, riprendiamo a scendere e facciamo una via nuova, più lunga, ma meno impegnativa, anche se le ginocchia non mi fanno male, come avevo pensato era solo dolore dovuto alla posizione tenuta nella discesa. Davanti a noi si vede benissimo il Monte Bianco, illuminato perfettamente, sulla sinistra il Gran Paradiso. Scendiamo al rifugio Mantova e di lì all'Indren, dove alla stazione della funivia mi aspetta un'ultima sorpresa, un gruppo di stambecchi che pascolano tranquilli a pochi metri dalla costruzione. Da qui si torna nella cosiddetta civiltà e l'unica fatica che ancora mi aspetta sono i 420 km. per arrivare a casa.

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MALDIVE: Fun Island

2010-03-12T08:00:00.000-08:00

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Fun Island, atollo di Malè sud

Ciao a Bea, Mau, Ila, il Rossi, l'Agata, il Parisi (Lucesse), Danila, Lorella, Pietro e tutti gli altri che ci hanno conusciuto (mi scuso se non li nomino).
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Un motto per Danila: l'importante non è cadere, ma non tagliarsi i piedi... (Lorella, fai che lo legga)

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Puoi vedere la clip del viaggio (durata 10 min.) in HD su YouTube cliccando sul seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=vhpnTpUnBFg&feature=channel
oppure l'intero filmino sulle clip più in basso

Questa è stata una vacanza di tutto riposo. Siamo entrati in qualche agenzia, abbiamo visitato qualche sito web e appena ci è capitata un'occasione che abbiamo valutato positiva per qualità/prezzo, siamo partiti, il tutto in meno di due settimane. Se penso che il viaggio in Africa mi ha preso la bellezza di 11 mesi per organizzarlo, ecco che ribadisco il concetto di "tutto riposo", non solo per il tipo di vacanza, ma soprattutto per come si è concretizzato.

L'isola è quella in primo piano nella foto; abbastanza grande per gli standard degli atolli maldiviani: circa 700 metri di lunghezza per 180 di larghezza. Completamente circondata da una bellissima spiaggia bianca e con la barriera corallina interna raggiungibile tramite un pontile di circa 350 metri.

E' situata nell'atollo di Malè sud, quasi all'estremità meridionale ed è affacciata sull'oceano Indiano. Ha subito notevoli danni con lo tsunami ed è stata riaperta lo scorso dicembre.

La parte ovest, quella che guarda l'interno dell'atollo e dove eravamo alloggiati, ha una laguna stupenda, sempre calma e trasparente.

Ma vediamo un po' di raccontare il tutto con ordine.

Che non avevo voglia di ammattire troppo l'ho già detto, così, quando sul sito della Phone & Go (il tour operator che la vende in Italia) http://www.phoneandgo.it/ ho visto l'offerta, non ho avuto voglia neppure di stare a prenotare via web.

Sono andato in un'agenzia che tratta l'operatore, la Bluvacanze (http://www.bluvacanze.it/) e con 1490 Euro a testa (in altissima stagione) il 9 marzo siamo partiti.

Volo da Malpensa della Meridiana Fly. Così, essendo in 4, abbiamo optato per andare in auto fino a Milano. Parcheggio della Park to Fly (http://www.parktofly.it/) con prenotazione e spesa di 38 E. per 9 gg.

Il volo è partito alle 18:20 e per effetto del fuso, praticamente abbiamo viaggiato sempre di notte arrivando a Malè alle 08:00 del giorno dopo, regalandoci poco prima dell'atterraggio, una veduta aerea delle Maldive da togliere il fiato, con una serie di colori che circondano ogni isolotto che vanno dal blu cobalto a varie tonalità di verde e turchese.

Quindi 45 minuti di barca veloce e dopo diversi isolotti con spiagge bianche e ciuffi di palme, eccoci arrivare incontro la nostra isola.

Fun Island, Bodufinolhu in maldiviano (mailto:info@fun-island.com.mv island.com.mv) ci si para davanti con il mare dal turchese al verde pastello che sfuma nel bianco della spiaggia. Le villa beach non si vedono, sono inserite completamente nella vegetazione di mangrovie e palme. L'isola, se non fosse per il pontile, sembrerebbe disabitata. Questo mi piace molto, perchè visti dal mare, gli alloggi su palafitte, le famose water villa, sono veramente antiestetici e deturpano l'ambiente, al contrario di quanto sembrano belli nei depliant.

E, dal momento che mettiamo piede sul pontile, sono sette giorni di riposo assoluto, sole, snorkeling e nient'altro, se non la compagnia di persone simpaticissime con cui facciamo amicizia.

Ci concediamo una sola escursione all'isola dei pescatori, che pescatori più non sono, ma invece commercianti che alla fine ti fanno spendere più di quanto avremmo speso al negozietto del resort, che su alcuni articoli, scopriamo poi, ha prezzi decisamente migliori.

Naturalmente, essendo un paese mussulmano, nell'isola dei pescatori si deve andare con abbigliamento adeguato, evitare di fotografare le donne, a meno che non diano il consenso. Mentre i bambini fanno a gara per attirare l'attenzione ed essere fotografati per potersi rivedere nei piccoli schermi delle macchinette.

Comunque è interessante vedere come sono organizzati, le scuole, il sistema di raccolta dell'acqua, ecc. e come lo tsunami ne abbia significativamente cambiato alcune abitudini, avendo distrutto quasi tutto quello che avevano. Ma in ogni caso stanno ricostruendo e grazie agli aiuti internazionali, ci hanno mostrato scuole nuovissime e anche le case sono migliorate.

Il resort è un tre stelle, ma offre diversi servizi, come le cassette di sicurezza gratis e, molto importante, la connessione ad internet gratis; quindi se avete un pc portatile non lasciatelo a casa, perchè potete comunicare tramite web evitando di telefonare e risparmiando parecchio perchè le telefonate sono caruccie, sia con i cellulari che con le linee fisse del resort.

Il ristorante è a buffet sia per la colazione che per i pasti principali e il cibo buono, con spiccata tendenza alla cucina italiana, d'altro canto ci sono solo italiani e russi.

Quindi cannelloni, spaghetti, penne e quant'altro che i russi mangiano mescolando tutto, insalata e cannelloni e ogni altra cosa, tanto che viene i brividi a guardarli.

Ma l'attrattiva principale dell'isola non è certo il cibo, ma la bellezza sono i colori e i fondali marini a ridosso della barriera corallina.

Per amor della verità devo dire che la barriera corallina e la trasparenza dell'acqua sono migliori sul Mar Rosso, ma anche qui non si scherza e riusciamo a vedere una gran quantità di specie di pesci, comprese tartarughe, squali, aquile di mare, razze, murene e, spettacolo, tre mante che tutte le sere, appena accesi i faretti del pontile, vengono a dare spettacolo con le loro evoluzioni a pelo d'acqua.
Riusciamo, sempre di notte e alla luce dei faretti, a vedere una scena di caccia di alcuni squali pinna nera che si avventano su alcuni pesci seminando il panico, tra spruzzi, salti di altri pesci che scappano anche saltando fuori dall'acqua, si intravede chiaramente che qualcosa afferrano tra le fauci.

Le giornate ci scorrono così, a prendere il sole fino alle 10 di mattina e poi in acqua a fare snorkeling perchè al sole non si resiste più (dopo la fregatura del primo giorno ci mettiamo sempre una maglietta per stare in acqua perchè il sole ustiona egualmente). Quindi doccia, pranzo, si torna in spiaggia, ma rigorosamente all'ombra e poi di nuovo in mare fino a che si può di nuovo prendere il sole fino al tramonto.

Per tre giorni, poi, il tempo peggiora leggermente, nonostante sia piena stagione secca, ma sono acquazzoni che durano lo spazio di alcuni minuti e che non tolgono niente al fascino dell'isola che torna subito a risplendere in tutti i suoi colori appena torna il sole che ci regala magnifici tramonti.

Ma più di ogni parola, possono parlare le immagini delle foto e dei filmati che non smetiamo di scattare e registrare per non dimenticarci mai di quei colori e quei tramonti bellissimi.

Ricordatevi le creme protettive: almeno protezione 15 per le pelli più scure e 50 ed oltre per le pelli chiare.

Fate snokeling con una maglietta o una mutina, perche il pelo dell'acqua fa da lente e il sole colpisce di più.

L'acqua è desalinizzata in tutte le maldive. Si potrebbe anche bere, ma non è che sia buonissima. In compenso non c'è il pericolo di disturbi intestinali.

Maldive Clip 01
...Maldive clip 02

Maldive clip 03
...Maldive clip 04

LE FOTO

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I PESCI
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IN COSTRUZIONE

AFRICA AUSTRALE: dal Capo di buona Speranza alle Cascate Vittoria

2009-10-06T10:14:00.000-07:00

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Sudafrica, Namibia, Botswana e Zimbabwe:

squali bianchi, leoni, il popolo Himba, le dune e le cascate più alte del mondo con contorno di salti nel vuoto, sciate sulla sabbia e rafting...

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Quasi 6.000 Km. ; più di 500 litri di gasolio; 1.500 km. di sterrato e tutto quello che ci si può aspettare dall'Africa.
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Un ringraziamento speciale alla Sig.ra Rosanna Reboldi ed al suo team della Eagles Rock Tours & Safaris di Windhoek in Namibia, in particolare a Kleopas, che hanno avuto la pazienza di "sopportare" la mia pignoleria e la capacità di soddisfare tutte le nostre richieste.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Una segnalazione importante per quanto la Sig.ra Rosanna svolge nel nord della Namibia con i suoi progetti in un'area poverissima, quasi dimenticata, dove, parafrasando il titolo del romanzo di Carlo Levi, sembra che "Dio si è fermato prima del Kavango". Per saperne di più: www.ketuko.org
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"Babbo, guarda che roba forte che fanno in Sudafrica: nelle gabbie a vedere gli squali bianchi che ti girano intorno, esagerato!"-
-"Boia de! Ci si va?"-
Comincia così il progetto dell'Africa Australe.
Erano già alcuni anni che pensavamo, io e Mau di andare in Botswana e in Namibia, ma soprattutto per i costi molto alti, non ne facevamo mai di niente. Però gli squali bianchi e poi gli Himba e la duna 45...
Mi metto al pc e inizio a navigare, scorro decine di tour operator, vedo preventivi, chiedo i prezzi del giro che vogliamo fare noi perchè deve essere personalizzato, pacchetti così non ne trovo.
Naviga e naviga, sul sito del consolato onorario di Namibia in Italia (http://www.consolatonamibia.it/) trovo alcuni link di agenzie che operano in Namibia. Mi concentro su quelle gestite da italiani soprattutto per la lingua, visto la mia incapacità a parlare inglese.
Skype si dimostra di un'utilità spaventosa, una vera autostrada telematica per mettere in contatto telefonicamente in tutto il mondo e per di più gratis. Parlo con diversi operatori e alla fine la scelta cade sulla Eagles Rock Tour & Safaris (http://www.eaglesrock.com/). Con la signora Rosanna concordiamo il percorso, le tappe, i pernottamenti e piano piano il progetto prende corpo. Anche con il prezzo ci siamo, manca il volo, ma siamo a ottobre 2008 e la partenza è prevista per settembre 2009...
Trovo anche i voli, costano uno stonfo, ma a meno non si trovano: così a metà novembre simulo una prenotazione con British Airways. Clicco su "itinerari complessi" sulla home di http://www.britishairways.com/ e con 1.118 Euro si può partire il 14 settembre da Pisa per Londra Gatwick, poi Heathrow - Città del Capo e ritorno il 3 ottobre da Victoria Falls, via Johannesburg, solito cambio a Londra e rientro a Pisa il 4 ottobre. Meglio non trovo e così faccio la proposta a tutto il gruppo, otto persone compreso me:

-"Allora, gente, la proposta quasi finale è questa: volo British per Città del Capo, ritiro del furgone combi Wolkvagen Caravel all'AVIS, due pernottamenti all'Ahanti Lodge, attività shark diving o shark view per chi non si immerge; tappone oltre confine in Namibia, pernottamento solo logistico, proseguimento fino al Sossusvlei con due pernottamenti all'Hoodia Lodge, attività visita delle dune; poi a Walvis Bay due pernottamenti con possibilità di fare sandboarding nel deserto dietro a Swakopmund e motorata con i quad; un pernottamento al Camp Korixas per visitare Twifelfontein, poi Opuwo e le Epupa Falls per gli Himba. Tre giorni in Etosha per i safari, pernottamenti all'interno del parco nei lodge di Halali e Okaukuejo. Tappa a Rundu al n'Kuazi Lodge per avvicinarsi al confine col Botswana, si lascia l'auto a Kasane e da lì ci trasportano con le navette prima al Kubu Lodge, due notti, nel Chobe con possibilità di fare safari e boat cruise e poi all'Amadeus Garden Lodge in Zimbabwe dove staremo due notti e si potrnno fare rafting sullo Zambesi e altre attività come zip-line e gorge-swing per chi se la sente, oltre che vedere le Cascate Vittoria. Prezzi: 1118 per i voli, 1850 per i servizi a terra, auto compresa con il massimo delle assicurazioni, tutte le colazioni e nove cene nei lodge più isolati e lo shark diving già compreso. Da aggiungere gli altri pasti liberi, il gasolio e gli ingressi ai parchi."-

Il consenso arriva unanime e così per diversi mesi divento una "spina nel fianco" della sig.ra Rosanna e di Kleopas per definire tutto al meglio. L'11 dicembre prenotiamo i biglietti del volo presso l'agenzia Bluvacanze di Livorno che si serve di Cisalpina e che risulta molto economica come commissione, oltre al prezzo del biglietto infatti paghiamo solo 40 euro a ticket, ma in ogni ticket ci sono 4 nominativi per cui la commissione è di 10 euro a persona.

Penso che venga spontaneo a chi legge pensare che prenotare a dicembre per il settembre seguente sia un po' eccessivo, ma non è così. Primo perchè è possibile avere prezzi migliori per i voli, secondo, ma non meno importante, se si vuole pernottare all'interno del parco di Etosha, occorrono diversi mesi di anticipo, in quanto la capienza è limitata e le richieste tantissime. Infatti noi volevamo la prima notte a Okaukuejo e le altre due ad Halali, in modo da essere più vicini all'uscita, ma non è stato possibile. Abbiamo avuto ad Okaukuejo la terza notte, dovendo fare 70 km. di sterrato in più. E questo prenotando 8 mesi prima.

E così si arriva al 14 settembre 2009. Con i bagagli limitati al minimo (devo essere stato odiato da tutti per le pressioni che ho fatto) ci imbarchiamo sul volo BA2601 da Pisa per Gatwick. Ore 12:05. Arrivo 13:15 (- 1 ora di fuso orario). Trasferimento faticosissimo (treno più due metro) a Heathrow e volo BA59 per Cape Town. Ore 19:25. Arrivo ore 08:00 del giorno dopo. E' la prima volta che voliamo BA e dobbiamo dire che sono molto efficenti, anche i pasti non sono male. Poi abbiamo la fortuna che ci assiste una hostes italiana, incontrata in aereoporto, che lavora per la British.

Atterraggio puntuale e il 15 settembre siamo a Cape Town. Ad attenderci c'è una escort dell'Ashanti Lodge (www.ashanti.co.za) con tanto di cartello "Paolotti group". Ci accompagna a ritirare l'auto, il combi WolkVagen Caravel cosa molto rapida, e poi la seguiamo fino all'albergo. 30 euro per tutto il gruppo spesi bene, non ci perdiamo e risparmiamo un sacco di tempo.

Sorge un piccolo problema, le camere non sono proprio come mi ero raccomandato che fossero, decenti e con i servizi privati, chiamo la sig.ra Rosanna e in pochi minuti il problema è risolto, ci spostano in camere decisamente migliori.

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Nota: per avere un contatto telefonico continuo con l'agenzia abbiamo attivato una carta SIM in Sudafrica con la MTN mobile. Con due Rand (20 cent di euro) si compra la tessera e la si può attivare caricando la cifra che si vuole. Consiglio di mettere poco se come noi si sta pochi giorni in Sudafrica, perchè si può chiamare in Namibia, ma una volta lì, non è più utilizzabile. Infatti noi abbiamo dovuto attivare una SIM nel primo lodge in Namibia MTC mobile, costi veramente irrisori rispetto all'Italia, semplicità di attivazione incredibile, abbiamo chiesto alla reception e zac, fatto, senza tante storie. Con 50 $ Namibiani (5 euro ca.) abbiamo fatto diverse telefonate. Funziona anche con le internazionali.

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Ma non è l'unico problema: ci informano che causa mare molto mosso lo shark diving è sospeso. Colpo tremendo. Anche perchè abbiamo già pagato. Ma non è tanto per i soldi, che ci dicono saranno restituiti in qualche modo, quanto per il fatto che siamo a Cape Town per quello. Mentre ci lamentiamo fra di noi, una ragazza dello staff ci dice che lei sa di una barca che esce egualmente anche con quel mare. Rapida consultazione ed io, Mau e Lisa si decide di fare l'uscita, naturalmente pagando di nuovo 1450 Rand (140 euro). Sistemata la faccenda, abbiamo parte della mattina e tutto il pomeriggio libero e così si va al Capo di Buona Speranza.
Prendiamo la M3 e poi la M4 verso sud e fatti un'ottantina di km. arriviamo al Cape Point del Cape of Good Hope Nature Reserve. La strada è molto bella e panoramica. Informatevi sugli orari di chiusura del gate che sono stagionali, comunque tra le 17:00 e le 18:30. Paghiamo 60 rand p.p. e da qui inizia la raffica di foto che non cesserà più fino al rientro. Il Capo, non si smentisce, tira vento, fa freddo e il cielo è nuvoloso. Il mare mosso. Ma altrimenti che Capo di buona Speranza sarebbe...Foto di obbligo del famoso cartello che indica tutte le distanze dalle principali città del mondo e a quello dove è indicata la latitudine e la longitudine. Tornando indietro ci fermiamo alla marina di The Boulders per vedere la colonia di pinguini. Mancano pochi minuti alle 17:00 e ci fanno entrare per miracolo. Ce ne sono veramente tanti, anche se praticamente si stanno ritirando nella vegetazione per andare a dormire, forse era meglio fermarsi al mattino, quando invadono la spiaggia.

La sera per cena scoviamo un ristorantino vicino al lodge niente male: Ocean Basket (http://www.oceanbasket.co.za/). Tutto pesce buonissimo a prezzi contenuti. Prendiamo un "Platter for 1", c'è un po' di tutto, cozze gratinate, filetto di pesce, gamberoni, anelli di calamaro, ecc., tutto alla griglia per 80,50 Rand (8 euro) compreso il contorno di patatine fritte che fatichiamo a finire.

La mattina dopo, 16 settembre, vengono a prendere me, Lisa e Mau prima delle 06:00 per portarci a Gansbaai, quasi 150 km. da Cape Town, da dove parte lo shark diving.In effetti partono solo due barche, oltre la nostra. Ci fanno il briefing e via, su onde di 3 - 4 metri. Va tutto bene finchè la barca non si ancora a ridosso di un'isoletta piatta dove vive un'enorme colonia di foche (per questo ci sono gli squali bianchi). Ci si immerge a squadre di 7 e mentre aspetto il mio turno per entrare nelle gabbia, con tanto di muta da 7 mm. addosso, inizio a sentir montare il mal di mare.

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se vuoi scaricare il film completo: su e-Mule cerca: Africa Australe. Namibia. Safari (2,80 GB)

Su qualche barca e su qualche nave ci son stato, mai sofferto. Ed invece arriva. Fortunatamente riesco a fare l'immersione, a vedere i bestioni di 4 metri che rasentano la gabbia, con gli occhi a palla e i denti che si sporgono quando aprono la bocca. Per di più ingoio una boccata d'acqua salata ed è la fine. Quando torno in barca comincio a stare malissimo e do l'anima. Ora capisco chi soffre il mal di mare abitualmente. Mi riprendo un poco quando a terra ci fanno vedere il filmato, ma fino a sera ho i postumi del malore. Ci sarebbe anche il tempo per salire sulla Table Mountain, ma tira vento e la cabinovia è chiusa. Meno male che c'è il ristorante che avevamo trovato la sera prima, una bella mangiata di pesce risolve la situazione.

Mangiamo e facciamo il punto per il giorno dopo: -"Allora, domani 17 settembre, ci aspettano 820 km. di strada, fortunatamente tutta asfaltata. Dobbiamo Prendere la N7 direzione nord. Si passa il border a Vioolsdrif (Noordoewer in Namibia) e proseguire sulla B1 per Grunau dove pernotteremo al Grunau Country House (www.grunauch.iway.na) in DBB.

E' una tappa di avvicinamento al deserto Naukluft ed in particolare al Sossusvlei con le sue dune che lo circondano. Il border sta aperto 24h., ma sarebbe meglio arrivare prima che venga buio, non ci aspettiamo gran che... Invece il lodge è carino, il luogo un po' desolato, praticamente 4 case in mezzo al niente, ma la torretta con il logo dell'albergo è illuminata da un bellissimo tramonto. Le camere carine e con il riscaldamento con pompe di calore (la notte farà sempre freddino fino a che saremo in zona desertica) e la sala da pranzo molto bella. Il cibo è buono, il personale gentile (è qui che acquistimo la sim telefonica namibiana). La signora Marie, che gestisce la casa è molto gentile e molto middle europea. Sembra di essere in Olanda, anche i piatti sono di porcellana in stile.
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Il giorno dopo, 18 settembre, ci mettiamo alle spalle Grunau. Davanti ci sono 560 km. di cui 150 di sterrato, che ci porteranno al Hammerstein Lodge (DBB) (www.hammerstein.com.na). Continuiamo sulla B1 verso nord, passiamo Keetmanshoop e proseguiamo per Mariental, dove lasciamo la B1 per prendere a sinistra la C19. Viaggiamo ancora sull'asfalto fino a Maltahohe, un piccolo villaggio dove ci fermiamo a mangiare nel ristorante dell' hotel. Ottime bistecche con patatine e verdurine grigliate e, sorpresa, anche un coro gospel fatto dal personale del lodge, simpaticissime ragazze di colore molto variopinte nei loro abiti da lavoro. Cantano e ballano bene. Lasciamo loro un po' di Rand per la chiesa del cui coro fanno parte. Appena passato il villaggio inizia la strada sterra. Prendiamo per Sossusvlei.
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Prima la C14 per un breve tratto e poi la C19. Le strade, anche quelle sterrate e tutte le deviazioni per i lodge sono sempre ben segnalate ed è difficile sbagliare strada, anche perchè in molti casi ce n'è una sola e quindi impossibile confondersi. L'impatto con le gravel road namibiane è "ad alta vibrazione", nel senzo che l'auto inizia a vibrare tutta, tanto che alla fine avremo perso due copricerchioni, si sarà staccata una luce nel bagagliaio e altre cosette, ma si possono tenere tranquillamente gli 80 / 90 all'ora, anzi se si va piano si sentono di più le vibrazioni. Solo bisogna stare molto attenti ai dossi e alle cunette che si presentano spesso, in corrispondenza di tutti i corsi d'acqua asciutti, e che diventano pericolosissimi se affrontati a velocità elevata, molti sono segnalati con anticipo, ma conviene sempre stare in campana e prevenirli, rallentando se si intravede o anche solo si sospetta un avvallamento.
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L'Hammerstein Lodge è ben segnalato, prendiamo a destra (a proposito, dimenticavo di dire che sia in Namibia che in tutti gli altri Paesi del viaggio, la guida è a sinistra, ci si abitua in fretta, anche se ogni tanto si cerca il cambio con la mano destra...) per la buona pista e fatti alcuni chilometri ci appare la struttura. Ci accoglie una piccola antilope quasi domestica e un simpatico ragazzo che sarà la nostra guida. Gli alloggi sono carini, i servizi buoni, l'acqua calda. Caratteristica del lodge è che hanno alcuni animali che hanno salvato e che tengono in una vasta area recintata. Facciamo il giro e possiamo vedere a due metri di distanza Lisa, una splendida femmina di leopardo e addirittura possiamo provare l'emozione di carezzare (Tami addirittura ne abbraccia uno) i ghepardi. E pensare che all'Hammerstein ci siamo capitati per un disguido, un errore di prenotazione all'Hoodia (stessa catena) dove dovevamo fare due pernottamenti e ce ne hanno assegnato solo uno. Devo dire che mi sento di consigliare a che dovesse recarsi da queste parti, di non perdersi di passare una notte all'Hammerstein.
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Il mattino dopo, 19 settembre, partiamo comodi, tanto non ce la facciamo a vedere il sorgere del sole sulle dune, dal lodge a Sesriem ci sono 60 km. e poi decidiamo di passare prima a lasciare i bagagli all'Hoodia Desert Camp (www.hammerstein.com.na). Anche questo lodge è ben segnalato, la freccia indica a destra, rimaniamo solo un poco interdetti perchè la strada privata è chisa con un cancelletto, ma basta solo togliere un gancio ed aprire, ricordandosi di richiudere una volta passati. La pista è veramente brutta, molto acciottolata e non si possono fare più di 30 all'ora per i 6 km. da percorrere. Ma la location è fantastica. Un pugno di bungalow con il tetto di paglia (ma i pannelli solari per l'acqua) ed i muri in pietra con un padiglione centrale addossati ad una montagna sulla riva di un dry river, completamente immersi nel bush, con contorno di antilopi e gnu liberi nella savana. Gli interni non sono da meno, un ampio salone con caminetto, sala da pranzo sulla piscina e le camere molto belle, con bagno con due lavabi e doccia interna ed esterna. Servizio impeccabile anche a tavola. Anche troppo, si rasenta il lusso, a noi bastava meno. Ci danno anche le torce per tornare alle casette, non c'è illuminazione e questo ci regala uno dei più bei cieli stellati mai visti, si vede benissimo la croce del sud e la via lattea sembra una nuvola di stelle.
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Ma questo avviene la notte, nel frattempo, lasciati i bagagli, ripercorriamo la pista e prendiamo la C19 e poi la C27 fino a Sesriem dove c'è il gate per entrare nel Sossusvlei. Gli orari sono dall'alba al tramonto, quindi variano secondo la stagione, ma sono esposti. Noi alle 19:00 dobbiamo essere fuori. Paghiamo i permessi per l'ingresso e percorriamo i 45 km. asfaltati per arrivare alla duna 45. Emozione. E' più bella che in foto. Proviamo a salire. Tira un vento fortissimo che spazzola la cima facendo volare la sabbia come un ciuffo enorme di capelli, rosso in contrasto con l'azzurro del cielo. Il vento ci rende estremamente difficoltoso avanzare e la già faticosa ascesa diventa impossibile. E' circa mezzogiorno e il sole è a picco, saliamo fino alla prima ansa e poi torniamo indietro, troppo caldo e troppo vento.
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Torniamo in auto e facciamo i restanti 20 km. fino a dove dobbiamo lasciarla perchè possono proseguire solo i 4x4. Prendiamo le navette e fatti circa 6 km. di pista sabbiosa, raggiugiamo Sossusvlei. Siamo nel mezzo delle dune più antiche e più alte del mondo. Big Daddy, 390 metri, Big Mama 350 metri.

Visitiamo Dead Vlei, con i suoi alberi morti, come pietrificati. Sembra di essere su marte, il rosso domina, il silenzio è rotto solo dal vento. La navetta (simile alle auto per i safari), oltre che a portare a Sossusvlei, compie il giro completo dei luoghi più famosi. Il driver è gentile, ci mettiamo d'accordo, ci lascia da soli e ci verrà a riprendere più tardi. Mancia assicurata.

Torniamo alla duna 45 con il sole che si abbassa. Il rosso è più intenso, il gioco di ombre e luce fantastico. Sarebbe questo il momento di salire, ma siamo troppo stanchi. Mi sento di consigliare a chi voglia salire di farlo un'ora circa prima del tramonto, per la bellezza dei colori, perchè il sole picchia meno e c'è ancora del tempo prima che chiudano i cancelli.

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Si torna all'Hoodia e già sapete com'è accogliente il lodge.
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La mattina del 20 settembre percorriamo sulla C19 prima e sulla C14 poi, i 330 km. sterrati che ci porteranno a Walvis Bay.
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Nota: prima di partire mi ero immaginato la polvere che avremmo sollevato. Così avevo chiesto a tutti di portare dei sacchi di plastica grandi (quelli da immondizia) dove infilare i bagagli. Idea geniale, anche se non elegante, che ha preservato bagagli e indumenti!
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Lo sterrato è buono e subito dopo il passo Gaub, vediamo il cartello che indica il Tropico del Capricorno. Una sosta e le foto di rito sono obbligatorie

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Walvis Bay ci si presenta come una bella cittadina nord europea. Casette in legno, villette, più bianchi che gente di colore, bei negozi, pensate che le antenne dei ripetitori per i telefoni cellulari sono camuffate da palme per non sciupare il panorama. Arriviamo al Pelican Hotel (www.united-hospitality.com), proprio in riva all'oceano, di fronte ad un molo di palafitte su cui c'è un famoso ristorante: il Raft. Sistemiamo le cose nelle camere e la prima cosa che facciamo è andare a Swakopmund per prenotare il sand boarding e la motorata con i quadbike. Troviamo con difficoltà Alter-Action (www.africa-adventure.org/a/alteraction/index.htm), è dentro ad un albergo al centro della Main street, parliamo con Beth alla quale avevo mandato una mail dall'Italia ed è fatta.
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I prezzi sono quelli, 350 R. up, 250 down (con il tappetino) e 500 R. la motorata. Si paga il giorno dopo, al termine delle attività. Nel tornare a Walvis ci fanno anche una multa, 100 R. perchè non abbiamo il contrassegno del Sudafrica accanto alla targa. Paghiamo e niente ricevuta. Va beh, sono 10 euro, però di solito la polizia le ricevute le da. Ceniamo al ristorante dell'albergo, a buffet e prezzo fisso di 150 R. più le bevande. La mattina del 21 settembre si torna a Swakopmund, saliamo su di un furgone e ci portano in mezzo al deserto. Questo è un sandbording. Le dune sono alte (una fatica cane a salire e risalire) e ripide. Per la gioia di Mau c'è anche il trampolino per i salti chi fa up. Chi usa, come me, il tappetino, scende veramente forte, se ci si lascia andare si fanno anche i 70 all'ora.

(Puoi vedere il video anche su YouTube, clicca sul seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=BxwqayrdVfY&feature=channel )

Fanno fare anche un paio di discese a Tami che si è rotta il polso pochi giorni prima di partire e di conseguenza ha il braccio sinistro ingessato fino all'ascella: se la prende l'istruttore seduta sulla sua schiena e giù... Non vi dico le risate. Nel prezzo è compreso anche un lunch spartano ma sostanzioso fatto di panini fantastici fatti da un fornaio italiano (avevamo visto il forno vicino all'agenzia), affettati, formaggio e sabbia (ce la ritroveremo in ogni dove per giorni) e le bibite. Sono anche gentili perchè a Tami non faranno pagare il sand boarding, anche se era prenotata. Senza soluzione di continuità, ci spostiamo in un'altra parte del deserto e saliamo sui quad. Due ore di motorata su dune alte e compatte, salite e discese e poi improvviso, l'oceano davanti e il deserto dietro. Un'esperienza da provare.
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La sera ceniamo al The Raft (theraft@iway.na). Anche quella è un'esperienza da provare. A chi piacciono le aragoste e i crostacei in genere, o comunque il pesce. Prezzi sicuramente più contenuti che in Italia. Esagerando si può arrivare a 50 euro. E già che siamo attorno ad un bel tavolo, definiamo la tappa del giorno dopo: -"Allora, domani abbiamo due possibili strade per arrivare al Camp Xaragu (http://www.xaragu.com/), primo campo tendato, dove saremo in DBB e dove non c'è corrente, per cui ricaricate ogni apparecchio stasera. Possiamo fare la C34 fino a Hentiesbaai e poi prendere la C39 verso Korixas, tutto sterrato, oppure fare tutta la costiera, la strada di sale C34 fino a Torra Bay e poi la C39 verso est, è un po' più lunga, ma dovrebbe essere migliore e poi si può andare a vedere Cape Cross e fare un tratto della Skeleton Coast."
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Decidiamo per la strada costiera e così il 22 settembre vediamo una nave arenata ed entramo nella famosa Skeleton Coast. Inoltre la strada è buona, si fanno tranquilli i 110 all'ora. Ci fermiamo a Cape Cross a vedere la colonia di foche. Ce ne sono di tutte le età. Piccoli che succhiano il latte, adulti che si accoppiano, maschi che lottano. Vale il prezzo del biglietto. Solo dopo Torra Bay la strada torna sterrato puro e crudo. Oltertutto in un nulla assoluto. Un deserto piatto, sassoso e ventoso.

Ci fermiamo subito dopo il bivio per mangiare e -attenzione- ci insabbiamo. Sembra duro il bordo strada, invece si affonda. Ci tiriamo fuori a spinta e ci facciamo il pranzo.
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Nota: durante le tappe di trasferimento abbiamo sempre mangiato al sacco. Facevamo la spesa nei piccoli supermercati che ci sono anche nei villaggi più piccoli, si trova di tutto e ci fermavamo in una delle tante aree di sosta lungo la strada.
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Camp Xaragu è molto Hemingwayano. Tende grandi, con patio e poltroncine e un bel letto. Zanzariere e bagno sotto le stelle, recintato, ma senza tetto. La doccia è calda, in ogni dove hanno i pannelli solari per l'acqua calda. Come previsto non c'è corrente, ma lampade ad olio che non riusciamo a tenere accese. Meno male che almeno io ho una torcia elettrica. Mi sento veramente in Africa. C'è stato anche il tempo per visitare Twifelfontein. Molto rapidamente pechè stavano per chiudere, qui alle 5 del pomeriggio fanno tutti festa. Non rieco a vedere la roccia che sembra la bocca di un drago se non da lontano.

Le pitture rupestri non sono molto apprezzate dagli altri, per me invece hanno un certo fascino. Come tutta la location che è immersa in anfiteatro di rocce rosse.
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Il 23 settembre ci lasciamo Camp Xaragu alle spalle e percorrendo la C39 fino a Korixas e poi la C35 ci apprestiamo a divorare i 432 km. che ci separano da Opuwo. Avevamo chiesto quale strada fare, perchè anche qui c'erano due opzioni e ci era stato consigliato di fare la più lunga perchè migliore, ma non ci avevano detto che dopo Korixas era tutto asfalto e per giunta nuovo di zecca. Dopo Kamanjab, di fronte al Galton Gate, l'ingresso ad Etosha riservato ai fuoristrada autorizzati, troviamo il primo ceck-point veterinario (?). La polizia controlla i documenti e ci chiede da dove veniamo e dove andiamo. Anche la C41 è asfaltata e così arriviamo al Mopane Camp (mopane@iway.na - www.natron.net/mopane-camp/main.html) , tre km. prima di Opuwo e 2,2 km. di pista sterrata a destra, nel primo pomeriggio. Anche qui siamo in DBB. Anche questo è un bel campo tendato, le tende sono più belle del Xaragu. I letti con tanto di asciugamani a mo di coreografia. Non c'è la corrente, ma un gentile addetto si occupa di prendere le batterie con l'impegno, mantenuto, di riportarle cariche alle 8 del mattino e le lampade portatili sono a batteria. La sera ceniamo in stile, con i cibi cotti sulla brace di un fuoco acceso nel giardino. Mangiamo il primo game da che siamo in Africa: kudu, una specie di antilopona.
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Raccolte le batterie e caricate macchine fotografiche e telecamere, la mattina del 24 settembre ci avviamo a fare una delle tappe più attese. 197 km. di ottimo sterrato sulla C43, ex D3700 (sempre attenzione alle cunette dovute ai fiumi asciutti), che ci porteranno alle Epupa Falls e a vedere la popolazione Himba. Arriviamo che non è ancora mezzogiorno. Il lodge, l'Omarunga Camp (www.natron.net/omarunga-camp/main.html) dove siamo in DBB, è molto carino, gestito da europei, forse tedeschi o olandesi, è un campo tendato molto chic, in un bel parco con palme e alberi, sulle rive del fiume Epupa. E c'è pure la corrente elettrica e tante prese. Sistemiamo i bagagli e ci informiamo per poter visitare un villaggio Himba. Ci dicono che le escursioni ufficiali del lodge sono solo alle 9 di mattina, ma ci possono presentare una guida privata che per 450 R. ci può condurre con il nostro furgone.
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Detto fatto, ci stringiamo e prima passiamo nel piccolo store ad acquistare farina, zucchero ed altri generi da portare in dono. Ce la caviamo con 180 R. per tutto il gruppo, una sciocchezza, ma molto per loro. Il ragazzo, che scopriremo poi essere un Himba che ha studiato, risulta essere indispensabile per la visita. Ci presenta alla capo villaggio e ci spiega molte cose. Ma sinceramente siamo troppo presi a fare raffiche di foto e filmati, per ascoltarlo. Ci fanno vedere dove vivono, come nella parte superiore delle capanne vi sia il magazzino viveri, come fanno l'unguento con cui si spalmano il corpo e per cui hanno la pelle di quel colore rosso ocra, capiamo che le bambine hanno due treccine piegate in avanti e i maschi una indietro. Non vi sono maschi adulti perchè sono tutti fuori a condurre il bestiame, eccetto uno che dovrebbe essere il capo villaggio. Ci spiegano che le donne si possono fare le caratteristiche acconciature e spalmarsi il corpo con l'unguento solo dopo la pubertà ed infatti c'è una ragazzina che ancora non può farlo e deve stare a capo coperto. Non sappiamo quanto ancora questo popolo fiero delle loro tradizioni potrà vivere come i propri avi, quanto ancora non sarà permeato dalla civiltà occidentale.
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Di certo cominciano a scoprire il valore del denaro, imparano frasi in inglese, soprattutto i giovani venendo a contatto con i turisti ne sono contaminati dal modo di vita che in parte li affascina. Certo che ancora fasce di ingenuità li avvolgono e li rendono speciali. Ne ho la prova quando, visto come lo guardano incuriosite e lo toccano con sospetto, faccio fare dei segni sul gesso al braccio di Tami con un pennarello rosso. La ragazzina rimane stupita del fatto che scriva, non lo sa tenere in mano ed alla fine se lo aggancia alle collanine che ha al collo come fosse un gioiello. Il pomeriggio facciamo un trekking lungo l'Epupa, il tracciato è molto wild, ma essendo la fine della stagione secca, le cascate sono povere d'acqua e quindi non rendono tutta la loro bellezza.
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Naturalmente non ci facciamo mancare di fare un bagno nelle acque del fiume che fa da confine con l'Angola, anche se dei cartelli avvertono che potrebbero esserci coccodrilli.

Come sempre dopo cena facciamo il punto per l'indomani: tappone di 776 km., ma tolti i 197 sterrati della C43, poi sarà tutto asfalto.
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Così il 25 settembre riprendiamo la C41 ad Opuwo e poi la C35 verso sud fino a Kamanjab. Ci immettiamo poi sulla C40 e prima di Outjo voltiamo a sinistra verso nord sulla C38 che ci porterà fino ad Okaukuejo. Sulla C35, prima di Kamanjab, ritroviamo il ceck point veterinario. La polizia ci controlla i documenti e ci chiede da dove veniamo e dove andiamo, sembra il film con Benigni e Troisi, "Non ci resta che piangere" -Chi siete, dove andate, un fiorino-, ma da qui ne troveremo ancora di questi posti di blocco con tanto di cancello vero e proprio a sbarrare la strada.
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Entriamo in Etosha National Park (www.nwr.com.na) dall'Anderson Gate. Gli orari anche qui sono dall'alba al tramonto, ma sono segnalati bene con dei cartelli simili ad orologi. Purtroppo abbiamo la sgradita sorpresa che, pur dormendo all'interno, il prezzo dell'ingresso si intende per giorno e quindi ci fanno pagare tre ingressi a testa, 240 R. a testa più 30 dell'auto.
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Nota: se non dormite in uno dei lodge all'interno del parco (Okaukuejo, Halali e Namutoni), la sera dovete uscire. Se invece pernottate dentro, al tramonto dovete essere dentro il lodge. Noi che la prima sera ci eramo attardati per fotografare il tramonto, siamo stati scortati fino ad Halali dai rangers piuttosto incavolati. Guidare con il buio diventa pericoloso a causa dei tantissimi animali.
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Allora: i safari, o game come li chiamano loro, in Etosha, di giorno si possono fare self-drive su tutte le strade principali (rigorosamente sterrate, limite 60) e le deviazioni consentite che portano alle pozze. Obbligo di stare chiusi nelle auto, guai a scendere o tenere le portiere aperte. Figuriamoci se noi, avendo i portelloni scorrevoli si stava chiusi, infatti ci beccano subito e ci urlano closed the door. Però iniziamo bene, nel tragitto da Okaukuejo a Halali, vediamo una jeep ferma, rallentiamo e zac, primo dei big five, un leopardo nel bush, tra gli arbusti. All'inizio ci sembra una leonessa, ma poi lo distinguiamo bene, è a trenta metri di distanza, riusciamo a fotografarlo e a filmarlo, anche se dopo pochi secondi scompare tra l'erba alta. Ci galvaniziamo, ma per tutto il pomeriggio non vedremo più altro che zebre e antilopi e un paio di giraffe.
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Come già detto ci scortano in Halali, ma alla fine i rangers si dimostrano meno arrabbiati di come sembrava, anzi ci danno una mano alla reception. Prendiamo possesso dei lodge. Sono suite vere e proprie con tanto di nome: Leopard, Elephant, Rinho. Salottino, letto enorme, aria condizionata, bagno con doppi lavelli e doppia doccia in ottone lucidato, vetro sopra il letto per vedere le stelle, zanzariere immacolate e vasca idromassaggio nel giardino. Rosanna e Kleopas si sono superati. Veramente troppo. Siamo in BB, ma le cene si fanno al ristorante del lodge (e dove, altrimenti) a prezzo fisso sui 150 R. I pranzi, come sempre al sacco, durante i game, con i cestini da 5,50 R. acquistati al ristorante.

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La mattina del 26 settembre prenotiamo un game con guida per il giorno dopo, partenza alle 06:00 am. e poi iniziamo il nostro self-game tornando verso Okaukuejo, dove abbiamo intenzione di prenotare un game guidato notturno. Guidiamo tranquilli, abbiamo intenzione di raggiungere e sostare presso alcune pozze, come Rietfontein, dove si dice è possibile avvistare i leoni. Vediamo alcune auto ferme e una jeep aperta dei ranger. Sulla nostra sinistra si intravedono degli elefanti che vengono verso di noi e che attraversano la strada molto vicini. Sono enormi. Ci muoviamo per seguirli, li affiancamo e ci fermiamo quando si fermano loro. In alcuni momenti li abbiamo a non più di 20 metri. Poi vediamo due jeep dei game guidati che si infilano in una deviazione e si fermano, li seguiamo e davanti a noi ci sono una leonessa e tre cuccioloni sdraiati nel mezzo della strada. Tanto brighiamo e manovriamo che alla fine siamo in prima fila.

Ci sporgiamo dai finestrini e se ci beccano i ranger pazienza, giù raffiche di foto. Stiamo una mezz'ora, poi la leonessa si muove, seguita dai cuccioloni, quando arriva a 4/5 metri si schizza dentro all'auto e si chiude tutto. Qualcuno addirittura chiude le sicure. Rasentano il furgone, sono a meno di un metro. Proseguono sulla strada. Facciamo inversione con una manovra e li seguiamo. Si fermano a bere in una pozza lasciata da una leggera pioggia notturna ai margini della strada. Vediamo chiaramente le lingue aspore l'acqua. Poi si infilano nel bush e scompaiono mentre i cuccioli accennano a giocare tra di loro. Non c'è male, come mattina.

Raggiungiamo la pozza, ma nonostante vi sia acqua, non ci sono animali, così ci avviamo verso Okaukuejo. Prenotiamo il game notturno e andiamo verso le pozze di Adamax e Okondeke a nord di Okaukuejo. Struzzi, gnu, gazzelle a centinaia, orici, zebre che non si contano, diverse giraffe e sullo sfondo il Pan, il grande vuoto, il deserto salato dove non cresce neppure un filo d'erba. Mangiamo in macchina e al pomeriggio si torna verso Halali. Ci fermiamo alla pozza Aus e vediamo un bel branco di elefanti. Rientriamo ad Halali. Dopo cena andiamo alla pozza dietro il lodge. E' illuminata quanto basta, ma vediamo solo una iena e un'elefante. Non stiamo molto perchè la mattina dopo ci si alza presto.

Ore 06:00 del 27 settembre. Saliamo sul fuoristrada scoperto che è ancora buio. Le copertine con cappuccio di dotazione si dimostrano molto utili. Fa freddo mentre si viaggia. Improvvisamente la guida si arresta bruscamente. Nella luce dell'alba, ai margini della strada, ancora semiaddormentati, ci sono un leone maschio e quattro leonesse. Si alzano, si stirano, si muovono e li seguiamo. E' un bel maschio. Li fotografiamo per una mezz'ora, poi si allontanano nella savana. Dopo questa fortuna, non vediamo più niente, se non le solite zebre e gazzelle, ce ne saranno migliaia. Torniamo al lodge e proseguiamo con i self-game. Torniamo a Rietfontein e ci appostiamo. Vengono a bere centinaia di gazzelle e di zebre. Poi in lontananza appare una giraffa. E' molto sospettosa e ci impiega 20 minuti a raggiungere l'acqua, ma la pazienza è ripagata dal vederla bere, allargando le gambe in una posizione che la rende molto vulnerabile. Quindi ci rechiamo a Okaukuejo e prendiamo possesso delle camere. Non sono all'altezza di Halali, ma anche qui sono veri appartamentini con salottino, aria condizionata e lettoni con gli asciugamani ripiegati scenograficamente.

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Okaukuejo ha una pozza artificiale molto importante a cui vengono a bere moltissimi animali. Restiamo lì l'ultima parte del pomeriggio e vediamo ben 4 giraffe che bevono, riflesse nella pozza. Andiamo a cena alle 19:00 perchè alle 20:00 abbiamo il game notturno. La guida illumina il bush con una lampada rossa in cerca degli occhi degli animali che se colpiti brillano. Abbiamo chiesto specificatamente di cercare i rinoceronti, ma vediamo solo kudu, e le immancabili gazzelle. Poi un'elefante che mangia tranquillo. Improvvisamente il driver esce dalla strada e si inoltra con la jeep nella savana. Noi non abbiamo visto niente, ma lui va dritto sicuro. Accende i fari dell'auto e in lontananza appare la sagoma di un rinoceronte che fugge. Non riusciamo a fare foto decenti perchè è troppo distante, ma almeno lo abbiamo visto.

Torniamo sulla strada e incrociamo i quattro leoni del mattino, il maschio e le quattro femmine. Dormono a una ventina di metri dal bordo. La luce li sveglia e controvoglia e molto lentamente si alzano per andare a dormire più lontano. Ci muoviamo ancora e di nuovo la guida entra nel bush. Ha visto brillare degli occhi. Ci sussurra che forse è un leopardo. Siamo galvanizzati. Invece si era sbagliato a causa delle dimensioni del felino che intravediamo: è un piccolo di leone. Ce ne sono tre o quattro. C'è anche la madre. Si muovono rapidamente e la jeep gli va dietro.

Insomma, non è molto rassicurante inseguire una leonessa con i cuccioli piccoli, ma la guida sembra sapere il fatto suo. Riusciamo a fotografarli e filmarli. Siamo contenti. Scendiamo dal mezzo tornati al lodge molto soddisfatti.

Ma non è finita: io e Mau andiamo nell'alloggio per fare una doccia, mentre gli altri vanno alla pozza. Non facciamo in tempo a entrare sotto l'acqua che Lisa ci viene a chiamare trafelata: -"Presto, presto, ci sono i rinoceronti alla pozza"-. Infatti ce ne sono 5 e ne arrivano ancora. Otto, alla fine sono otto. Bevono, fanno il bagno, i più giovani si scontrano con i corni. Insomma danno spettacolo. Arrivano anche un elefante e una giraffa che si mette a bere. Alle due del mattino decidiamo di andare a dormire qualche ora.

Il 28 settembre, molto assonnati, dopo aver fatto benzina al distributore del lodge, percorriamo i 140 km. di sterrato per uscire da Etosha dal Von Lindequist Gate, dopo Namutoni, molto soddisfatti, abbiamo visto 4 dei big five, cioè il massimo di Etosha, visto che i bufali non ci sono. Usciti dal parco è tutta strada asfaltata, 440 km. prima sulla B1 fino a Tsumeb, poi sulla C42 fino a Grootfontein e poi la B8 verso nord fino a Rundu. La strada è buona, il traffico inesistente. Bellissime fattorie circondate da alberi fioriti di un viola tenue ci mostrano un paesaggio molto bucolico. Ci appare un'Africa molto diversa da quella delle cronache, moderna e lontana dalle scene di miseria dei telegiornali. Ci fermiamo alla periferia di Grootfontein. Un bel centro commerciale con tanto di lavaggio auto. Ne approfittiamo per far riemergere dal fango il nostro combi Caravel WV. Mangiamo un'ottima bistecca di manzo con patatine fritte da Wimpy, si avete capito bene, Wimpy, la catena di fast food. Fuori è tutto un via vai di studenti e alunni con la loro divisa della varie scuole. Ci diciamo che la Namibia è proprio una specie di Svizzera. Ripercorriamo il bel viale a 4 corsie con tanto di palme nello spartitraffico e usciamo dalla cittadina. Ancora fattorie molto belle. Poi, Verso Mururani, dove si entra nella provincia del Kavango, un ceck-point veterinario (sic) con il solito cancello che sbarra la strada.
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Documenti, da dove venite, dove andate. Aprono il cancello e di là... una specie di inferno. Non è il telegiornale. Il cancello separa in pochi metri due mondi. Capanne di legno e paglia circondate da uno steccato che sono le vere ed uniche abitazioni della gente. La povertà la si tocca anche stando in auto e viaggiando a 100 all'ora. Teorie di donne e ragazzini con taniche di plastica che probabilmente fanno anche diversi km. per andare a prendere l'acqua nei pochi punti dove qualche progetto umanitario ha scavato un pozzo e messo una pompa. Man mano che arriviamo alla periferia di Rundu ci appare ancora di più la drammaticità della situazione.

Cerchiamo il nostro lodge, il n'Kuazi (http://www.namibweb.com/nkwazi.htm) dove saremo in BDD.
Ci sono i cartelli, ma la strada diventa una vera pista sabbiosa e il combi slitta e per un paio di km. procediamo con un po' di preoccupazione. Dobbiamo anche chiedere perchè la pista si biforca e non ci sono cartelli, scopriremo poi che le due strade si riuniscono. Una gentile ragazzina ci dice di andare sempre avanti. Finalmente arriviamo. Il lodge è carino, con costruzioni tipiche, chalet dal tetto di paglia spiovente spaziose e buon mobili. C'è la corrente, anche se si pensa che ad una certa ora stacchino il generatore perchè ci sono una lampada a batteria e dei lumi a petrolio. Il tutto sulla riva del fiume Kavango che segna il confine con l'Angola. Abbondo con il repellente per zanzare, anche se devo dire che non ne abbiamo viste molte, e prima di cena ci godiamo uno spettacolo di tamburi e ballo fatto da giovani che la sig.ra Valerie, che gestisce il lodge, aiuta per avere una vita meno misera. Il ricavato del prezzo per lo spettacolo, 4 euro, vanno infatti a sostegno di progetti per gli orfani.
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La mattina del 29 settembre ci svegliamo che tuona in lontananza e i rombi si avvicinano. Ci prende la paura della pioggia che trasformerebbe la pista in fango. Mai fatto tanto in fretta per ripartire. Dobbiamo fare 600 km. tutti asfaltati per arrivare a Kasane in Botswana. Percorriamo tutta la B8 che attraversa tutta la striscia del Caprivi quasi sempre sotto la pioggia. D'altronde è il periodo in cui dovrebbe cominciare la stagione delle piccole piogge. Ai margini della strada vediamo ancora minuscoli villaggi di capanne e fango e teorie di persone che vanno a prendere l'aqcua. Ci rendiamo conto di quanto queste provincie siano abbandonate. Viaggiamo verso Katima Mulilo e poi verso il border con il Botswana a Ngoma Bridge. Dobbiamo arrivare prima delle 18:00, perchè a quell'ora gli uffici chiudono. Le formalità doganali sono abbastanza spedite, solo ogni volta è più complicato registrare il veicolo che far controllare i passaporti.
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Nota: se avete un mezzo a noleggio e siete in self drive, conservate i documenti dell'auto gelosamente, soprattutto quelli consegnativi dal noleggiatore se potete fatene copia, perchè se li perdete penso che nascano enormi problemi.
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Ma è l'ultima volta che dobbiamo registrare la macchina, a Kasane la lasceremo all'aereoporto e da lì gli spostamenti li faremo con delle navette degli alberghi o della UTc. La riconsegna dell'auto è veloce, cerchiamo di mascherare un po' le magagne, risistemiamo tutto quello che si è staccato a causa delle vibrazioni, ma non riusciamo a nascondere la mancanza dei due copricerchione, l'addetto ne prende nota, ma tanto dovremmo essere coperti dall'assicurazione. La navetta del lodge arriva quasi subito, l'ha chiamata l'addetto dell'AVIS, consegniamo il voucher e in una ventina di minuti ci portano al Kubu Lodge (www.kubulodge.net) dove staremo 2 notti in DBB.
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Il lodge ha un bellissimo parco, smette di piovere e giriamo un poco, gli chalet sono immersi tra alti alberi fioriti e il ristorante ha una magnifica terrazza che guarda il fiume Chobe. C'è anche un piccolo negozio e ne approfittiamo per acquistare un po' di gingilli. Cominciamo a spendere i dollari USD che avevamo portato, in Botswana e in Zimbabwe sono la valuta che preferiscono, soprattutto nello Zimbabwe. Inoltre prenotiamo i games per l'indomani: safari nel parco Chobe la mattina e gita in barca sul fiume al pomeriggio. Alle 09:00 del 30 settembre, ci vengono a prendere con una jeep scoperta che ci porta dentro al Chobe National Park. Avvistiamo subito un bel bufalo e così abbiamo completato i Big Five. Poi kudu maschi, facoceri intenti a scavare tuberi e antilopi. La jeep si inoltra nel parco su piste sabbiose che richiedono abilità per guidare, la guida si spinge fin sulla riva del fiume e vediamo coccodrilli e in lontananza ippopotami. Ci dice che gli elefanti sono all'interno perchè ha piovuto e pensano che si siano riempite le pozze dove si forma il fango di cui vanno pazzi. Infatti rientrati nella boscaglia (qui non c'è il bush, ma una vera foresta) ne avvistiamo diversi branchi che stanno tornando al fiume, perchè la pioggia non ce l'ha fatta a riempire le pozze. Un branco ci sbarra la strada, ci dobbiamo fermare e il driver lo fa talmente vicino ad un pachiderma che quasi se allungasse la proboscide, potrebbe toccarci. Meno male che non ci sono maschi. Non nascondo che un pò di effetto ce lo ha fatto. Gli elefanti se ne vanno ed anche noi usciamo dal parco. Mangiamo al ristorante del lodge, non bene, ma la location è notevole e la spesa nei parametri. Alle 15:00 ci viene a prendere una navetta per portarci all'imbarcadero dove partono le escursioni sul fiume. Saliamo su di una lancia e avvistiamo subito gli ippopotami. Ce ne sono tantissimi, a bagno, sotto, l'acqua, sulle rive degli isolotti. Ci spiegano che sono gli animali più pericolosi d'Africa, quelli che tutti gli anni fanno più vittime di tutti gli altri animali, anche dei predatori. Sono molto territoriali e anche le guide se ne tengono a distanza perchè possono rovesciare le barche e con un morso sono capaci di spezzare in due una canoa di legno. Purtroppo come avevamo già capito, è iniziata la stagione delle pioggie, o meglio ci sono le prime avvisaglie. Infatti inizia a piovere e il telone della barca non basta a coprirci tutti. Meno male che cessa quasi subito, ma di sole manco a parlarne. Peccato perchè il fiume Chobe è famoso per i suoi tramonti. Rientriamo e ceniamo nel lodge e, all'incontrario che per i pranzi, per le cene tutto si trasforma, cameriere al tavolo, ottima apparecchiatura e anche il cibo è discreto. Molto puntuale, la mattina dopo, 1 ottobre, la navetta della UTc ci viene a prendere per trasferirci in Zimbabwe. Consegniamo il solito Voucher e facciamo la consueta sosta al border. Le formalità sarebbero anche rapide, la cosa principale è avere i 30 $ USA per pagare il visto, ma per una frazione di secondo ci precede un nutrito gruppo di Sudafricani in gita e ci va via una mezz'ora abbondante.
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Nota: lo Zimbabwe è un paese poverissimo, con un enorme problema che lo rende ancora più povero. Ha un'inflazione altissima, oltre il 1000%, tanto che emette banconote da mille milioni di dollari dello Zimbabwe. Naturalmente è carta straccia. Accettano soprattutto i $ USA, ma anche Euro, Rand, basta che non sia la loro moneta.
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L'Amadeus Garden Guesthouse (www.amadeusgarden.com) è carino, funzionale, certamente non all'altezza degli ultimi lodge, ma in compenso vi si possono prenotare tutte le attività che offrono Victoria Falls e la zona dello Zambesi River. Prenotiamo per lo stesso pomeriggio tre "full day adrenaline", una combinazione di tre salti (flying fox, zip line e gorge swing) per me , Lisa e Mau per 105 $ USA a testa e chiediamo se Tami può fare magari la Flying fox nonostante il gesso. Prenotiamo anche il rafting full-day per l'indomani, sempre io, Lisa e Mau, costo 110 $ USA a testa compresi trasferimento e lunch. L'albergo fa solo le colazioni e qualche toast per il pranzo, mentre per cena dobbiamo per forza andare fuori, così ci facciamo prenotare in un ristorante tipico in un lodge a pochi km. di distanza. Concordiamo che tutti gli spostamenti extra li faremo con la navetta dell'albergo per 15 $ a tratta andata e ritorno per tutto il gruppo. Si dimostrerà comodissimo, ci lasceranno dove vogliamo e ci verranno a riprendere all'ora stabilita puntualissimi. Mangiamo i panini e ci portano sul bordo del gorge, cioè il baratro, che si apre sullo Zambesi. E' una ferita della terra con le pareti a picco, profonda oltre cento metri, sul cui fondo scorre il fiume e di cui vediamo un paio di rapide. Sul bordo hanno costruito un centro di servizio e delle piattaforme. Facciamo la solita riunione dove ci spiegano tutto e ci imbracano con le cinture di sicurezza.
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Ci conducono sulla prima piattaforma. Un cavo d'acciaio traversa tutta la gola, in leggera pendenza, ti ci agganciano e devi prendere una piccola rincorsa e lasciarti andare a braccia aperte come se volassi, a cento metri di altezza con il vuoto sotto. Fa un certo effetto, anche se è divertente e semplice. Tanto che lo fanno fare anche a Tami che vola con il braccino ingessato in maniera perfetta. Questo è il flying fox.

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Seconda piattaforma. Ci sono una serie di cavi che sono tesi attraverso la gola con una discreta pendenza. Ti agganciano che stai quasi seduto appeso a delle carrucole. Ti lasciano andare e vai giù a 50 km. l'ora. Divertentissimo. Anche questo lo fanno fare pure a Tami. E' la zip-line.
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Ultimo. C'è un trampolino sospeso nel vuoto a 103 metri. Ti mettono la doppia imbracatura e ti agganciano ai moschettoni sul davanti. Devi andare in cima al trampolino e lanciarti nel vuoto appeso alla corda che poi scivola su di un cavo e ti fa fare il pendolo. E' il gorge swing. Una specie di bungee jamp dove, invece che per i piedi, sei legato in vita. Mi tocca per primo e quando arrivo sul bordo mi prende il panico, non me la sento e così rinuncio, tra la presa in giro di tutti, ma non me ne può importare di meno. Invece Lisa e Mau si lanciano e, penso, deve essere un'emozione fortissima. Ma non mi pento di aver rinunciato e di aver fatto in cambio un'altra zip line in tandem con Tami.
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La sera, ancora pieni di adrenalina, andiamo al ristorante del Victoria Falls Safari Lodge (www.victoria-falls-safari-lodge.com) dove prenotato. E' molto chic, una costruzione tipica africana, tutta in legno, a più piani, dove si può mangiare a buffet per 40 $ compreso uno spettacolo, o alla carta. Abbiamo scelto alla carta e ci fanno accomodare sulla terrazza da dove si vede la pozza dove vanno ad abbeverarsi gli animali. Nel menu ci sono diversi game, così assaggiamo il coccodrillo che ha il sapore delle rane ed è molto buono e il facocero che è altrettanto buono. Spendiamo meno di 30 euro a persona.
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.La mattina del 2 ottobre, io, Mau e Lisa, partiamo alle 07:00 per il rafting, mentre gli altri andranno a fare spese a Victoria e a visitare le cascate. Solita riunione, cosa si deve fare se cadiamo in acqua, come si indossa il corpetto salvagente, ecc. La prima cosa pericolosa è la discesa. I famosi 100 metri su scalette fatiscenti e sentieri ripidi. Si arriva all'acqua, si formano gli equipaggi e si fanno alcune prove sui gommoni di come si deve remare. Lo scorcio panoramico è notevole. Si intravede una parte di cascata e le pareti a picco sono suggestive.
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Partenza. Faremo 23 rapide, di cui due di classe 5, alcune classe 4 e poi 3 e 3+.
Avevamo già fatto un rafting sul Colorado negli USA, ma questo è altra cosa. Le rapide non sono molto lunghe, ma veramente violente. Con dei gradini che sembrano inghiottirti. Su entrambe le classi 5 ci rovesciamo e non c'è altro che aspettare che la

puoi scaricare il video completo (2,80 GB) da eMule: digita: [Film viaggio] Africa Australe. Namibia. Safari cerca su Globale (server)

Puoi anche vedere il video completo del rafting in HD su YouTube cliccando sul seguente link http://www.youtube.com/watch?v=zz5D9VLtROk

corrente ci porti fuori e trattenere il respiro quando le onde ti buttano sotto, soprattutto alla n° 8, Midnight Diner, passano diversi secondi che sembrano un'eternità.
In realtà rischi grossi non ce ne sono. E' tutto organizzato molto bene. Ci sono gommoni di appoggio che seguono e ogni gommone ha al seguito un kaiak che accorre subito se uno si trova in serie difficoltà. Tra l'altro i vogatori dei kaiak sono bravissimi, fanno delle cose sulle onde incredibili. E poi il fiume è molto profondo, il rischio rocce quasi inesistente. E le guide molto responsabili, tant'è che la rapida n° 9, di classe 6, non ce la fanno fare, la aggiriamo a piedi. Fatte le prime 11 rapide, approdiamo in una baietta che sembra la location di un film tipo Laguna Blu: spiaggia bianca caraibica, acqua trasparente, incredibile. Mangiamo e quelli del full day proseguono. Le restanti rapide sono, se si può dire, "tranquille", non ci rovesciamo più, ma un paio di volte cadiamo in acqua. Esperienza travolgente, non solo per le rapide, ma anche il panorama è superbo, picchi e gole, anse con spiaggette bianche, qualche coccodrillo (non stanno nelle rapide), lodge che si affacciano in alto sul bordo della gola. Ma non è finita. Per risalire si devono fare i "maledetti" 100 metri in salita, su per gradini scavati nella roccia e nella terra. Sotto un sole implaccabile (giornata stupenda, la migliore da che siamo in Africa) delle tre e mezza del pomeriggio. Avremo dolori alle gambe per tre o quattro giorni. Raggiunta la cima c'è un ristoro e una serie di bancarelle che vendono prodotti tipici, statuine in legno di tutte le dimensioni che riproducono animali e persone. Tocchiamo con mano la povertà. Chiedono le scarpe, le magliette, persino gli asciugamani, in cambio ti offrono sconti e addirittura il baratto alla pari con la loro merce. Regalo le mie scarpe che tanto avrei gettato. Mau ottiene uno sconto per le sue e un rinocerontino omaggio. Averlo saputo alleggerivo le valige di tanta roba inutile che ho portato. Torniamo in albergo e ormai è troppo tardi per andare a vedere le cascate. Infatti il parco chiude alle 18:00 e per fare il percorso completo ci vogliono un paio d'ore. La sera torniamo a cena al ristorante già sperimentato.
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La mattina del 3 ottobre, alle 4:00 mi sveglia il rumore della pioggia. Spero che sia solo uno scroscio, ma purtroppo pioverà tutta la mattina, con delle interruzioni che ci permetterrano di visitare le cascate, ma il il sole non si farà mai vivo e questo comprometterà il risultato fotografico, anche se riesco a fermare un leggero arcobaleno che appare per un attimo. Come sempre puntuali, la navetta dell'UTc alle 11,15 ci porterà all'aereoporto. Sono passati 20 giorni e ne abbiamo viste e fatte di cose. E ci aspetta un'ultima sorpresa: Il volo da Victoria a Johannesburg ha fatto overbooking e a me, Tami, Mario e Italia toccano posti in prima classe. Non l'avevamo mai provato. Pasti espresso, carne di manzo morbidissima, piatti di ceramica e posate vere, compreso bicchieri di cristallo e hostes sempre a disposizione, per l'invidia degli altri quattro. Un'ultima cosa. Nell'aereoporto di Johannesburg dove dobbiamo sostare alcune ore, nell'area beauty free, c'è un negozio fantastico, African Eco, molto grande, dove vendono di tutto per quanto riguarda i souvenir. Articoli molto belli, ben rifiniti e con prezzi migliori che sulle bancarelle. Ci pentiamo di aver già acquistato quasi tutto. Il resto è cronaca a ritroso dell'andandata. Ma ormai si parla già di dove andare il prossimo viaggio.
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Rientriamo a Pisa il 4 ottobre.
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FINE.
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Notizie utili in pillole:
Organizzazione: Eagles Rock Tours & Safaris di Windhoek in Namibia. http://www.eaglesrock.com/

Noleggio auto: WV Caravel Combi agenzia AVIS di Cape Town. Otto comodi posti. Doppia ruota di scorta. Assicurazione Full Coverage, comprese ruote e vetri tramite l'agenzia sopra (l'auto va restituita con il pieno, così come viene consegnata, o c'è l'addebito).

Spese vive (per persona): 1118 Euro per i voli BA. - 1710 Euro servizi a terra (auto, lodge 18 pernottamenti BB con 9 cene) e trasferimenti - Gasolio 50 Euro ca. - pasti liberi mediamente sotto i 10 euro a pasto - assicurazione viaggio insurance bookers (http://www.insurancebookers.it/) 52 Euro, comprensiva di annullamento e bagagli.

Spese extra (per persona): difficilmente quantificabili con esattezza. Le più importanti:shark diving 140 Euro - sand boarding 25 euro down /35 up - quad 50 euro - rafting 110 $ USA - salti 105 $ USA - DVD delle attività mediamente 30 euro a DVD - game nel Chobe e boat cruise 60 euro - visti 30 $ USA in Zimbabwe .

Ingressi ai parchi: Capo di Buona Speranza 6 euro - parco pinguini di Boulders 5 euro - Cape Cross 5 euro - Twyfelfontain 5 euro - Etosha 8 euro al giorno più 1 euro per l'auto - Cascate Vittoria 20 $ USA.

Cambio valuta: Rand: 1 euro = 11 R. ca. / $ Namibiani: 1 euro = 11 $ ca. / Pula (Botswana) 1 euro = 9 P. ca. / $ Zimbabwe = non accettati, solo valuta estera, con preferenza $ USA. -
Noi per comodità pensavamo sempre a 1:10 ; 100 Rand = 10 Euro.
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Nota: in Namibia cercate sempre di avere Rand o $ Nam. perchè non accettano altro. Il cambio lo fanno solo nelle banche. I distributori di carburante difficilmente accettano la carta di credito e non cambiano valuta. Ad Etosha io ho avuto problemi con la carta di credito a causa delle loro linee telefoniche e mi sono trovato in difficoltà perchè ero a corto di Rand e $ Nam. E' da tener presente che i Rand SA sono moneta corrente in Namibia valutati alla pari con la loro moneta. Solo che i Rand potete ricambiarli in euro e i $ Nam no
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Accorgimenti sanitari: non sono richieste vaccinazioni. Noi come sempre abbiamo fatto quella per la diarrea del viaggiatore (colera), ma è un'abitudine nostra. E' consigliata la profilassi antimalarica. Noi abbiamo fatto il Lariam. A partire da 7 gg. prima dell'ingresso nelle zone sospette (da Epupa Falls), praticamente prima pillola a Cape Town. Soprattutto eravamo forniti di repellenti, tipo Autan Plus concentrazione 20 di principio attivo. In più spruzzavo le zanzariere di insetticida al piretro prima di andare a cena.

Per telefonare:
attivare una SIM in Sudafrica o in Namibia è semplicissimo e conveniente. MTN Mobile in Sudafrica e MTC in Namibia. Anche le carte internazionali prepagate sono convenienti. Telefonare con questi operatori costa molto meno che con i cellulari in roaming con SIM italiana..

Numeri utili:

emergenze Sudafrica: polizia 10111 / ambulanze 10177 - emergenze Namibia: polizia 10111 / ambulanze 211111 - emergenze Zimbabwe: polizia 999 / pronto soccorso 999

Ambasciate:

Sudafrica: Ambasciata d'Italia, Pretoria - 796 George Avenue - 0083 Arcadia - tel. 0027 (12) 42 30 000 -- Consolato Italiano a Cape Town: 2 Grey's Pass, Gardens - Tel. 0027 (21) 48 73 900 - consolato.capetown@esteri.it

Namibia: Console Italiano a Windhoek: 1 Anna Sreet - Ludvigsdorf - tel. 00264 (0) 61 228602 - ambitwin@iafrica.com.na

Per il Botswana e lo Zimbabwe consultare il sito del Ministero degli Esteri http://www.esteri.it/ - Consultare comunque sempre il sito per gli aggiornamenti.

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Ricordatevi di registrarvi sul sito www.dovesiamonelmondo.it .

per vedere altre foto scorri giù o clicca qui: http://omarmagazine.blogspot.com/2009/10/africa-australe-solo-foto.html

Inoltre, se vuoi, puoi scaricare il filmato completo del viaggio (2,80GB) da eMule. Cerca: [Film Viaggio] Africa Australe. Namibia. Safari (ricerca su Globale Server)

Africa Australe: SOLO FOTO & CLIP

2009-10-06T08:18:00.000-07:00

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Hammerstein

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Le dune

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alba africana

gli alberi faretra

cape cross

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Twifelfontein

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. .....................................................................doccia a camp xaragu

............................................................................................ termitaio di 3 metri ................................................ bagno a cielo aperto

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Gli Himba

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Epupa Falls

................................................................ "come hemingway"

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Etosha

................................................................................................................................................................................... impronta di elefante

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Chobe

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Victoria Falls

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Flying Fox, Zip Line & Gorge Swing

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Rafting Zambesi River

..................................................................... Jump Zambesi's Gorge ......................................... Sandbord

......carezze "pericolose"... i ghepardi

.Se vuoi, puoi scaricare il filmato completo del viaggio (2,80 GB) da eMule. Ricerca: [Film viaggio] Africa Australe. Namibia. Safari ricerca su Globale(Server)

...................torna al racconto: http://omarmagazine.blogspot.com/#6106290450606494959

PERU' & BOLIVIA: tra deserti e terre sospese nel cielo

2008-07-04T04:25:00.000-07:00

Perù e Bolivia: dalle "Linee di Nazca" e il deserto di Ica, al deserto di sale del "Salar di Uyuni" e la magia di Machu Picchu, da 40° a - 12°.
3.000 Km. tra leoni marini e condor,
tra acqua e cielo...

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"A Maria, che tanto ha desiderato questo viaggio."
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Un ringraziamento speciale al senor Victor Sanchez
che ci ha fatto da guida per 21 giorni, competente,
affidabile e prezioso che ci ha accompagnato con
estrema professionalità e tantissima simpatia.

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Premessa: questa volta dividerò il racconto in due parti, una dedicata ai luoghi, alla gente, alle emozioni. Insomma al viaggio vero e proprio. L'altra all'organizzazione e alla logistica, perchè per la prima volta abbiamo fatto tutto on-line, anche se con il tramite di un tour operator che lavora solo su web, realizzando un notevolissimo risparmio.

* * *

Il viaggio...: lungo, lunghissimo, soprattutto nel tempo. A Madrid dobbiamo aspettare 5 ore per il volo LAN Perù, compagnia partner di Iberia. In compenso l'aereo è nuovo, comodo, con i video incastonati nel retro dei sedili e la possibilità di scegliere film e play list musicali. Pasti a bordo mangiabili e tantissimo personale gentile e disponibile. Comunque 12 ore da Madrid a Lima. Aereoporto semplice, ma efficente, ritiro bagagli e formalità doganali in pochi minuti. All'uscita ci aspettano con tanto di cartello con il nome stampato su, visto che avevamo prenotato il tranfer verso l'albergo. Notti tranquille, il Mariel è un ottimo tre stelle con tanto di portiere in uniforme che ti apre la porta e ti saluta ogni volta e colazione inclusa. Abbiamo prenotato un giorno in più per rientrare in una tariffa aerea più conveniente. L'indomani, a meggiogiorno preciso (sarà sempre puntualissimo, a parte una volta) si presenta il senior Victor Sanchez che sarà la nostra guida per 21 giorni. Parla un buonissimo italiano e ciò ci conforta. Visita veloce di Lima. Il nostro albergo è vicino al parco Kennedy, una grande piazza alberata dove la sera i locali ballano e che è circondata da negozi e ristoranti. Da segnalare il Cafe Cafe dove si mangia una buona pizza per 25/30 soles (6/7 euro). Altra cosa: cambiamo gli euro con la moneta locale in modo alquanto insolito. Infatti tutto attorno alla piazza e nelle vie adiacenti ci sono delle persone con tanto di divisa che sono autorizzati al cambio, così, per strada. Si può anche contrattare qualche punto in più e offrono un tasso migliore che nelle banche. Strappiamo un 4.20 soles per un euro e 2.80 per il dollaro. Non vi spaventate, è tutto perfettamente legale e onesto, se fanno i furbi rischiano la licenza, basta accennare di chiamare la polizia turistica e ce ne è molta, mai vista tanta polizia così, sia in Perù che in Bolivia, comunque dove c'è tanto assembramento di folla è sempre bene fare attenzione e tenere zaini e borse davanti, ma questo vale ovunque, anche in Europa... Poi inizia il viaggio, e di vero viaggio si tratta. Utilizzeremo i mezzi locali, bus di linea e taxi, taxi collettivi e treni locali.

Contatto con la gente, immersione nelle abitudini peruviane e boliviane. Il 10 giugno prendiamo di buon mattino un ottimo autobus, con tantissimo spazio tra i sedili completamente reclinabili (sarà lo standard, bus molto comodi) e prima tappa la penisola del Paracas. Arriviamo ad un borgo di pescatori da cui partono le escursioni per le isole Ballestas e ci imbarchiamo su di una veloce lancia. Con noi 4 ci sono anche una dozzina di inglesi, ma la guida (non Victor, ogni escursione avrà una guida ad hoc) ogni volta che spiega qualcosa, poi ci si avvicina e ci riassume il tutto in un italiano misto spagnolo, molto gentilmente. Prima emozione: Mentre lasciamo la baia una famiglia di delfini ci saluta.

Seconda emozione: passiamo davanti al celeberrimo "Candelabro" e il motoscafo si ferma. Di fronte ad un mare turchese, con un cielo azzurrissimo sopra, uno degli enigmi peruviani, studiati da centinaia di archeologi, si lascia fotografare e filmare, aggiungendo mistero a quello già avevamo letto. Un faro? Un simbolo propiziatorio per chi giungeva dal mare? Pre colombiano? Di epoca coloniale? Domande che rimangono senza risposta certa.
La lancia riparte, tra spruzzi e una lunga scia bianca fino a raggiungere le Ballestas. Parco naturale, sono rifugio di centinaia di specie avicole, anche piccoli pinguini e di leoni marini. Si torna indietro, ultima occhiata al candelabro e riprendiamo terra.

Si prosegue per Ica e si arriva all'albergo, nell'oasi di Huacachina che ancora manca un'ora al tramonto. Piccola parentesi per comprendere il luogo. Tutta la fascia costiera del Perù, dal confine con l'Equador a nord, fino al confine con il Cile a sud, è un deserto. Solo il Sahara e il deserto saudita sono più grandi e attorno ad Ica questo deserto diventa un mare di sabbia con dune alte fino a 200 metri e più. Huacachina è una piccola oasi attorno a cui sono sorti alberghi e attività di sport estremi.

Così non scarichiamo neppure i bagagli, saliamo su un dune buggy e ci facciamo scorrazzare per autentiche montagne di sabbia. Poi su una più alta delle altre, ci lasciamo scivolare giù su delle apposite tavole tipo snow board, divertimento e sabbia ovunque per diversi giorni sono assicurati. L'hotel è carino, con tanto di piscina e cottage di fronte a questa. Un poco spartano, ma confortevole. La conduzione familiare e non c'è da preoccuparsi se si lascia sabbia ovunque.
La mattina successiva decido di scalare le dune, quella alta, di fronte all'oasi. Azzero l'altimetro e parto... Fatti neanche 50 metri, devo però cambiare tattica, avanzare dritti sulla verticale è una fatica pazzesca, così torno indietro e cerco di conquistare la cresta nel punto più basso. Alla fine sono in cima, ci è voluta un'ora buona e tanta fatica per quei 120 metri di sabbia, tanto marca l'altimetro. Il deserto è ancora tutto avvolto da una nebbia che pian piano si dirada lasciando il posto ad un paesaggio fantastico. Disegni fatti dal vento nella sabbia a perdita d'occhio, senza soluzione di continuità. Ormai il sole picchia forte e decido di scendere, dopo decine di foto e diversi minuti di filmato.

A mezzogiorno ci vengono a prendere due taxi e torniamo ad Ica da dove proseguiremo per Nazca. Prima di prendere il bus, Victor, come sempre, ci accompagna in un ristorantino locale dove mangiamo benissimo spendendo, come al solito, meno di 5 euro a testa. A Nazca l'hotel è carino, con un bel giardino e camere decenti. la sera fa freddino e si richiede una giacca a vento, è l'escursione termica del deserto e poi qui siamo alle porte dell'inverno. Da segnalare una braseria, il "Rico Pollo", dove fanno un pollo alla brasa veramente eccezionale. Locale frequentato esclusivamente da locali (sono quelli dove si mangia meglio e si spende meno), per 26/27 soles ti portano un quarto di pollo enorme alla brace sommerso di patatine fritte e una bibita. Il giorno dopo in taxi (molto convenienti, vedi capitolo seguente) arriviamo all'aereoporto turistico per fare il sorvolo delle celeberrime "Linee di Nazca". Troviamo che pagare in loco è molto più conveniente che prenotare dall'Italia. Ci costa 50 $ a testa, meno di 35 euro, contro preventivi anche di oltre 100 euro. Sorvolare e vedere dall'alto il più grande mistero del Perù è un'emozione che non si può raccontare. Le figure si vedono chiarissime, nitide, il pilota è eccellente e in italiano ci da le indicazioni, inclinando l'aereo e indicando con la punta dell'ala la figura sorvolata. la giornata è molto nitida e va tutto bene; solo nel tornare indietro io e Tami sentiamo un po' l'effetto con una leggerissima nausa. Ritirati i diplomi di volo e lasciata una mancia al pilota di 10$ (è un pilota, non un facchino) pensiamo già al nuovo spostamento. Nel pomerigio però andiamo alla torrette panoramica, è alta, ma non abbastanza per vedere chiaramente i disegni, ma avere la panamericana di fianco con i camion che passano e pensare che quella strada traversa tutto il continente americano da nord a sud, non è cosa da poco.

La tappa per Arequipa avverrà di notte con un bel pulman granturismo, con tantissimo spazio tra i sedili completamente reclinabili e hostes a bordo che ci offrirà coperte, bevande e la mattina anche la colazione. Arequipa per noi è solo una tappa di avvicinamento e di abitudine all'altitudine. Siamo infatti a 2330 metri. Comunque bisogna ingannare il tempo, così decidiamo di andare a visitare il convento di Santa Catalina. Grave errore. Oltre che costoso, è una cagata paurosa, qualsiasi pieve o certosa di qulsiasi paesino qui da noi è più bella. In compenso Arequipa è dominata da un vulcano maestoso, il Misti di 5825 metri, molto bello con la sua forma conica. Anche l'hotel è grazioso, gestito da due simpaticissime signore. Solo che la sera fa veramente freddo e non c'è il riscaldamento, solo due stufette termoventilatori che comunque sono sufficenti. A questo punto mi sento di aprire un inciso proprio sul tema riscaldamento:

allora, sia in Perù che in Bolivia, negli hotel, a meno che non siano quelli 5*s, ma non in tutti, ed anche negli appartamenti, eccetto che in quelli che si fanno costruire gli stranieri ricchi, non esiste il riscaldamento. Non esiste una rete del gas, tutti comprano bombole di gpl, anche se i due Paesi sono produttori di gas naturali. L'unica fonte di energia capillare è quella elettrica e dovevamo chiedere in anticipo, tramite la guida, che nelle camere ci fosse almeno una stufetta, o meglio un radiatore ad olio.

Tornando al viaggio, l'indomani affrontiamo una delle tappe che più aspettiamo. Escursione al Canion del Colca e con un po' di buena suerte la possibilità di veder volare il condor. Da Arequipa partiamo con un pulmino 9 posti solo per noi e guida locale per l'escursione, tutto compreso nel prezzo del viaggio, al Colca. La guida parla solo spagnolo, ma parla molto lentamente e scandisce bene ogni parola, così non abbiamo neppure bisogno della traduzione di Victor. Lungo una strada dritta all'infinito che traversa la pampa, saliamo fino al punto più alto di tutto il viaggio, il Mirador des los Andes a 4910 metri, l'altopiano peruviano, tra scenari più vicini al cielo che alla terra. Lama, alpaca e vigogne al pascolo, vulcani di 6000 metri sullo sfondo. L'altiitudine comincia a farsi sentire, ogni movimento ci costa fatica e bisogna ricordarsi di fare tutto lentamente, pena fiatone e cuore a 160 battiti. Rimediamo con un mate de coca che berremo più volte nei giorni seguenti.

Io mastico anche una manciata ci foglie di coca, ma finisco con l'ingoiare tutto e così non ci riproverò più. Però fa effetto. Ti senti la guancia e la lingua come dopo l'anestesia dal dentista e la fatica si attenua.

Arriviamo a Chivay, porta del canion in un residence nuovissimo, molto carino, con villettine e prati con al pascolo i lama. Solo che anche qui niente riscaldamento e siamo a 3600 metri. Ci sistemiamo, otteniamo le stufette e da lontano, dove si vede un campanile bianco, sentiamo arrivare della musica di fiati e chitarre. Chieste alcune indicazioni ci incamminiamo verso un villaggio, Yanque, che sembra uscito da un film di Sergio Leone, mancano solo i pistoleri.

Lungo la strada polverosa, da una "casetta" di fango esce una signora con un bellissimo esemplare di falco, che con pochi soles ci fa fare le foto con il rapace sul braccio. Arriviamo alla piazzetta della chiesa, tutta bianca, in stile spagnolo, come si vedono in Messico, e ci mettiamo a parlare con due locali. La gente è molto affabile e appena sanno che siamo italiani lo diventano ancora di più, parlano lentamente e si capiscono benissimo. Ci indicano la provenienza della musica e abbiamo la sorpresa di trovare un'autentica festa popolare. Donne e uomini con i costumi locali, coloratissimi, che ballano e bevono e autentici suonatori di musica peruviana. Chiediamo il permesso e siamo i bene accetti, Tamara e Gino sono trascinati a ballare. Poi tocca anche a me. E' un'autentica immersione nella gente del luogo.

Il giorno seguente ci vengono a prendere con il pulmino. Arriviamo fino alla Cruz del Condor, a 4880 metri. Il Colca è il canyon più profondo del mondo, già spettacolare di suo, offre una meraviglia in più: migliaia di persone sono già in attesa di veder volare gli uccelli più grandi del mondo. I condor arrivano a tre metri di apertura alare e sono in pericolo di estinsione, inoltre volano solo con le correnti ascensionali a causa del loro peso, per questo è difficile vederli volare. Siamo veramente fortunati. Dopo neppure 10 minuti che siamo arrivati c'è un'agitazione generale e 5 o 6 condor si librano in aria, volano sopra e sotto di noi, vicinissimi, bellissimi da fotografare e riprendere.

Si torna a Chivay e prima facciamo un salto alle piscine termali per un bagno nelle acque calde, mentre fuori ci saranno si e no 6/7 gradi e poi andiamo a cena in un locale tipico, con tanto di spettacolo, spendendo meno di 6 euro. Mi sono anche comprato un bellissimo sombrero, come lo chiamano loro il cappello, per 16 soles, 4 euro e provo a mangiare il cuy, il porcellino d'india. Altro errore. E' tutto pelle, con la poca carne che cola, moscia, mangio solo il mezzo chilo di patate fritte. Penso che lo abbiano cucinato male, ma anche a Cusco, dove riproverò, sarà uguale.

Il giorno dopo ripercorriamo la pampa direzione Puno sul lago Titicaca sempre con il pulmino dell'escursione. Paesaggi magnifici, anche laghi con i fenicotteri e di nuovo camelidi andini al pascolo e vette altissime. Il lago ci si presenta blu e azzurro, più scuro del cielo dal quale si staglia.

Puno è adagiata sulla riva. L'albergo, dopo quello di Lima, è il migliore, addirittura il radiatore ad olio è in dotazione, anche se fissato al muro con una staffa. Sul lago faremo una delle escursioni che più aspettiamo: motoscafo e visita alle isole galleggianti degli Uros. Le isole di canne di totora ancorate, con le capanne sempre di totora, sono proprio come nelle foto e nei documentari. Fa una strana sensazione camminarci sopra.

Ma la sorpresa migliore è la simpatia degli abitanti. Infatti, come accadrà ancora, una ridanciana donna stereotipo degli Uros, cattura Tamara e Maria e portatele nella sua casa-capanna, le veste di tutto punto, con gonnelloni e tanto di tipica bombetta facendoci morire dal ridere. E poi la bellezza dei bambini con le guancie bruciate dal sole. Rimarrà uno dei più bei ricordi, questa visita.

La sera Victor ci porta a mangiare in un localino dove fanno anche uno spettacolo di musica e balli andini. Anche qui mangiamo discretamente con poca spesa, in quanto lo spettacolo non incide sulla cena, ma c'è solo da lasciare una piccola mancia di un paio di $, o se lo si desidera, comprare un cd dei musicisti.

Il giorno dopo varcheremo il confine con la Bolivia, passando prima da Copacabana, città enclave boliviana nel territorio peruviano e poi con un traghetto (per usare un eufemismo) sulla costa opposta del lago. Devo dire che la parte boliviana del lago è più bella, più azzurra, con acqua più trasparente. Formalità di frontiera quasi nulle, solo un timbro sul passaporto senza neanche guardarci in faccia, niente controllo bagagli che restano sul pulman. Cambiate pochi soldi alla frontiera, danno meno "boliviani", la moneta locale, che a La Paz per euro e dollari che vengono cambiati rispettivamente a 10 boliviani per l'euro e 7.20 per il $. Raggiungiamo La Paz. Non si può descrivere questa città. Va vista. All'inizio siamo rimasti sconcertati, poi abbiamo saputo apprezzarla, anche perchè ci siamo tornati due giorni quando non siamo potuti andare a Potosi. La Paz è in un gigantesco catino che la chiude su tre lati con pareti di 400/500 metri. Le case sono attaccate ai finchi delle montagne che sembra non vi siano neppure le strade, che invece ci sono e tutte in salita ripida. Se si considera che siamo a 3600 metri si comprende come camminare in questa città sia problematico per chi non è abituato. Meno male che la vita costa la metà che in Perù e i taxi con pochi boliviani, meno di un euro, si prendono. Proveniendo da El Alto, la città sopra La Paz e che orma è contigua, si inizia a scendere e quello che si vede è un enorme agglomerato (quasi 2 milioni di abitanti) abbarbicato alle pareti del catino, con case tutte da intonacare e non pitturate. Sembra un'enorme baraccopoli. Poi conosceremo i motivi del perchè non terminano le case esteriormente, anche quelle carine tipo villette, per non pagare le tasse, tutto il mondo è paese... Invece man mano che si scende; La Paz mostra un bel volto, case coloniali, stili francesi e grandi viali con negozi e ristoranti in. Nonchè l'attitudine ad essere un enormr mercato a cielo aperto. Tutti vendono qualcosa, ma non sono invadenti. Non sono mercati per tutristi, ma per locali, veri, insomma, dove si può comprare di tutto, da un bagno completo, dalla vasca al rivestimento e rubinetti, alla tradizionale foglia di coca confezionata in bustine di plastica sigillata. A La Paz abbiamo i primi problemi con gli alberghi. Il nostro non è un gran che, nonostante sia 3*. L'acqua della doccia non ci riesce di farla venire calda e le stufette la notte non ce la fanno a scaldare la stanza. A parte questo il personale è gentile e ci organizza un'escursione alla Valle della Luna e a due mirador per un prezzo irrisorio, molto più basso di quello che avrebbe preso l'agenzia, con un fuoristrada nuovissimo. E' Victor che si incarica di organizzarci tutto al meglio, cercando di farci risparmiare, un vero angelo custode. La Valle della Luna, appena fuori La Paz, è una formazione di guglie formate da creta modellata dall'acqua. Per noi che abbiamo visto Bryce Canyon non è più di tanto, ma un suo fascino lo mostra e vale la pena visitarla. Dai mirador lo scenario è notevole. L'Illimani, un vulcano di 6400 metri, sovrasta la città che vista dall'alto è ancora più affascinante. Un'altra cosa notevole è la chiesa di San Francesco, in pieno centro. La visitiamo accompagnati da una guida simpaticissima. Una ragazza carina che ride di gusto per ogni cosa e che si rifiuta di accettare mance. Che differenza da quella di Santa Catalina. Tra l'altro la metto in difficoltà, perchè durante la visita al campanile non resisto alla tentazione di suonare una campana, la più piccola. Credendo di fare piano, in realtà stacco un rintocco che la terrorizza. Penso di essere stato l'unico che ha fatto suonare una campana a La Paz senza essere autorizzato... La sera ceniamo in una churrasqueria, locale tipico dove fanno diversi tipi di carne alla brace su grandi griglie. Da provare, anche se il riso al latte che accompagna le bistecche per noi non è il massimo. La seconda sera dopo cena andiamo in una notevole cafeteria-gelateria con piano bar dal vivo e camerieri in divisa sul viale principale di La Paz, la Brosso, dove con 30 boliviani, 3 euro ti servono dei banana split o delle pina helada enormi, buonissime e con tanto di ombrellini. Abbiamo già cenato e ripieghiamo su cose meno abbondanti, ma ci rifaremo, senza saperlo al momento, in seguito. Il 17 giugno arriva la prima incazzatura: Victor ci dice che il giorno dopo non viaggeremo di giorno per arrivare a Uyuni, ma di notte, con un pulman comodo, ma di notte, con arrivo alle 7 di mattina ed escursione alle 10 sul Salar. Roba da matti. Mi incavolo e mi rifiuto di fare tutta quella tirata. Non è prevista dal programma. Ma in Bolivia sarà difficile rispettare il programma circa gli spostamenti. Mi metto in contatto con Shoestring, il tour operator, tramite Skype e alla fine arriviamo al compromesso che partiremo in tarda mattinata, ma ad Oruro cambieremo mezzo di trasporto prendendo il treno per Uyuni. Si arriverà attorno alle 2 di notte, ma almeno avremo qualche ora per riposare prima dell'escursione nel Salar.

Citando Skype è opportuno che faccia un inciso sulle comunicazioni telefoniche e di rete sia in Perù che in Bolivia: entrambi i Paesi hanno sviluppato molto internet e i telefoni pubblici. Ci sono dei locali chiamati "locutori" che vuol dire parlatorio, dove ci si può collegare al web per un sol l'ora in Perù e per un boliviano in Bolivia. Niente. Funziona benissimo anche se un po' lento, ma si capisce il perchè, essendo a tempo, comunque in un'ora se mandano di mail o si chiama con Skype! Per i telefoni pubblici si trovano dovunque, in ogni angolo di strada, nei negozi, sulle bancarelle, noi una domenica abbiamo perfino chiamato da un barbiere di La Paz che aveva quattro cabine di cristallo nel negozio. Si può chiamare con la "tarjeta", come chiamano la scheda, o direttamente dove esiste il contatore. La spesa è bassa, di soliti con il corrispondente di un'euro si telefona diversi minuti. In Perù le linee sono migliori ed è come chiamare il vicino di casa. Noi non abbiamo mai usato il cellulare, vista la comodità.

Riprendendo il viaggio, il treno boliviano è comodissimo. Con sedili reclinabili a mo' di letto e tanto spazio. Abbiamo avuto un'idea formidabile: visto che dovremo tornare nello stesso albergo a La Paz, abbiamo fatto un bagaglio leggero con i soli zaini per la permanenza a Uyuni e il resto lo abbiamo lasciato in deposito. Buona idea, visto i trasbordi che dovremo fare. Dicevo che il treno è ottimo, in più a bordo, oltre che ad un bel tepore, sarà il luogo più caldo di tutto il viaggio, c'è anche un'atmosfera variopinta. Viaggiatori, soprattutto donne, con le loro bombette e gli enormi pacchi fatti con la stoffa che vanno a fare i mercati. C'è anche una specie di servizio ristorante apprezzabile. Arriviamo a Uyuni dopo le 2 di notte e tra taxi e formalità entriamo in hotel alle 3. Fuori ci sono -12° e nell'albergo non più di -5°. chiediamo se ci hanno messo le stufe in camera come avevamo fatto chiedere da Victor e ci sentiamo rispondere che sono a pagamento. Non è per 25 boliviani, 2 euro e mezzo, ma se ce lo avessero detto ora non dovremmo andare a letto con la temperatura sotto zero. Anche perchè il portiere di notte ci dice che fino all'indomani le stufe non ci sono. Al mattino altra brutta sorpresa, la doccia è fredda. Io e Tami non ci proviamo neppure, visto il freddo, ma Gino rimane insaponato dopo una prima avvisaglia di acqua calda. Ci arrabbiamo, ma appena saliti sul 4 x 4 ci passa tutto. E' una delle escursioni che più aspettavamo: traversare il Salar de Uyuni fino all'Isla del Lomo Pescado, o Isla Incahuasi in lingua quechua. L'escursione è compresa nel viaggio e ci sono l'autista e una "cucinera" che ci preparerà il pranzo. Facciamo delle tappe, prima al cimitero dei treni, quelli che assaliva Buch Cassidy quando scappò in Bolivia, poi alla fabbrica del sale, che in realtà è una capanna di blocchi di sale con dentro un semplice macchinario pre la triturazione ed una anche non programmata perchè ci attraversa un branco di lama. Ed infine via, nell'immensa pianura di un bianco accecante verso l'Isla. Ho anche l'emozione di guidare il fuoristrada, basta chiedere che l'autista mi lascia il volante per qualche minuto. Prima di arrivare all'Isla ci fermiamo all'albergo di sale, dove per fotografare l'interno bisogna consumare, ma un mate de coca costa 4 boliviani, 40 centesimi di euro.

L'Isla Incahusi ci si presenta come sorgesse veramente dal mare: il sale si è incrostato davanti alle sponde a formare piccole onde solide, ma la cosa più straordinaria è la quantità di cactus alti anche 10 e 12 metri che la ricoprono. E' mezzogiorno passato e la cucinera ci apparecchia su dei tavoli di pietra e ci mette nei piatti pasta italiana, sorridendo felice di averci fatto una sorpresa. Fra l'altro è anche al dente. Poi pollo arrosto e le immancabili papas frittas. Finito di mangiare saliamo sull'isola e di nuovo non ci sono parole per descrivere quello che vediamo. Orizzonti sconfinati di un bianco accecante, persi nel blu striato di nuvole bianche del cielo, solo verso il confine con il Cile, lontano, il bianco è spezzato dalla linea scura della Cordigliera e dei vulcani. A nord il vulcano Tunupa domina il salar con i suoi 5400 metri. Sarebbe stato interessante andare a visitarlo, ma occorre un'escursione di due giorni. Così come sarebbe stato interessante andare alle Lagune Colorade, ma occorre rimanere nel salar almeno 4 giorni ed essere attrezzati. Ci accontentiamo di ammirare un tramonto indimenticabile.

Torniamo in albergo ed abbiamo un altra sgradita sorpresa, anzi due. La doccia, che funziona elettricamente, da acqua calda solo dalle 10 alle 5 del pomeriggio. Quindi non ci si lava. Poi la peggiore. A Potosi, dove dovevamo andare per visitare le miniere d'argento, c'è in corso uno sciopero selvaggio dei minatori. Praticamente hanno isolato la città e anche sequestrato personaggi governativi. Chi tenta di passare rischia grosso. Qui gli scioperi sono molto violenti, la gente non è che ha da perdere molto. Quindi tappa annullata e ordine di tornare a La Paz. Mi incazzo di nuovo. E' una settimana che il corrispondente peruviano di Shoestring, l'agenzia "Pure! Perù", sa della situazione, poteva preoccuparsi di trovarci un'alternativa. Invece ci tiene a Uyuni fino alle 8 della sera del giorno dopo, senza camera perchè nel frattempo sono arrivati altri turisti prenotati e con temperature sotto allo zero. Provo a ricontattare Shoestring, ma risponde un disco a dire che sono tutti ad un corso di aggiornamento. Ci sentiamo abbandonati. Il viaggio notturno in pulman è da ricordare. Subito a vedere il bus si capisce l'antifona: è alto sugli ammortizzatori come un fuoristrada e come tale ha le ruote tassellate. Inoltre manca il paraurti posteriore. Il motivo? Deve fare più di 250 km. di sterrato, unica strada fino ad Oruro. Ecco perchè tutti trasbordano e prendono il treno, ma va prenotato in anticipo. Comunque, messo un fazzoletto davanti alla bocca per la polvere, tirata su la coperta che ci hanno dato, preso da stanchezza, riesco anche a dormire alcune ore. Di nuovo a La Paz. Questa volta ci danno radiatori ad olio e le docce funzionano, probabile che le proteste, perorate al massimo da Victor, siano arrivate.

La Paz ci sorprende di nuovo. Victor cerca di offrirci il massimo da questa variazione forzata: visitiamo angoli veramente notevoli di architettura coloniale e i mercati rionali (grandi come interi paesi) sono una sorpresa continua. vendono di tutto, anche capretti macellati e tagli di carne posti sopra un semplice telo per terra, alla salute delle ASL e dell' HACCP!

Ma la sorpresa migliore è una festa di quartiere, per la ricorrenza di San Giovanni, dove, bloccato un incrocio, donne e uomini ballano in costume tipico al suono di una vera banda-orchestra e un complesso di mariachi (non so che c'entrano, ma erano vestiti da messicani). Come al solito veniamo coinvolti, a me raccontano cose che non comprendo fino in fondo e Tami è trascinata a ballare. Ma non solo, dopo averla quasi sequestrata, tra una crisi di riso irrefrenabile, la vestono anche con un pesante costume, stessa sorte tocca a Maria. Il divertimento è assicurato.

Facciamo anche l'escursione a Tiuanaco, un sito archeologico ad un'ottantina di km. da La Paz. Scegliamo di andarci con un taxi collettivo, di quelli dove il bigliettaio fa anche da promotore urlando dove, vede gente, le fermate che farà ed il relativo prezzo. Alla fine siamo stipati in 16 dentro al pulmino da 9, ma è quello che aspettavamo! E poi 15 boliviani per 87 chilometri...

Approfittiamo anche per tornare da Brosso. Mi levo la soddisfazione di cenare con una pinahelada. Me ne era veramente rimasta la voglia.

Il 23 giugno ripartiamo per Copacabana sul lago Titicaca. La cittadina è carina, diciamo turistica per gli standard boliviani ed un poco più cara, ma per noi sono centesimi. Mangiamo in un bel ristorante con vista panoramica non proprio bene, ma siamo andati a scegliere, io e Maria, delle lasagne in un ristorante svizzero in Bolivia...! Compensiamo con la vista di un bel tramonto sul lago da un mirador chiamato "via crucis" che si deve fare a piedi...

Il giorno dopo altra arrabbiatura, si parte alle 13 anzichè la mattina presto, così arriveremo a Cusco alle 10 di sera e sfumano tutte le possibilità di vedere una minima parte dell'Inti Raimi. La festa più importante del Perù andino che si effettua il 24 giugno di ogni anno. Passo metà mattina a discutere mooolto animatamente con l'impiegata di Shoestring, ma inutilmente. Ogni volta però al disappunto segue qualcosa che ci sorprende. Entrati in Perù, percorrendo la strada lungo il lago verso nord, lavori in corso di riasfaltatura ci costringono ad una sosta impevista. Chiediamo di scendere, fa caldo, e ad un centinaio di metri, una comunità agricola, è in piena festa sempre per la ricorrenza di San Giovanni. Hanno preparato le cataste di legna da incendiare nella notte e stanno ballando. Ci avviciniamo tutti e veniamo coinvolti. Hanno già messo il costume a due ragazze probabilmente inglesi o scozzesi, visto quanto sono chiare e le stanno facendo ballare. Gino è assunto come cameriere volante per offrire da bere ai nuovi arrivati. Scatto decine di foto, ci sono bambini di un bello eccezionale. La gente, sia peruviani che boliviani, è veramente cordiale e pronti a dividere quel poco che hanno, almeno per la nostra esperienza.

Prima di Puno, dove dovremo cambiare pulman, sentiamo Victor molto agitato parlare al cellulare. Motivo: la fermata ha fatto accumulare ritardo e il pulman a Puno non ci ha aspettato. Però Victor ha fatto in modo che la "Pure! Perù" pagasse la differenza per viaggiare con un pulman ancora più comodo, a due piani, con hostes e cena a bodo che parte pochi minuti dopo e alla fine arriverà a Cusco pochi minuti prima dell'altro che non ci ha aspettati. Casa de Campo è un albergo a villette carino, solo tutto in salita con gradini irregolari, situato nel barrio de San Blas, il quartiere degli artisti. Le nostre abitazioni sono in alto e godiamo di una panoramica notturna notevole, in più ci sono i radiatori ad olio. Cusco il giorno dopo si presenta come una cittadina delle Dolomiti. Pulita, piena di fiori anche sui pali dei lampioni. Con una piazza principale circondata su tre lati da bellissime chiese coloniali di pietra e su un lato da portici.

Abbiamo in programma la visita di Sacsayhuaman e per l'occasione ci accompagnerà una guida conoscente di Victor, professoressa d'italiano, con un mezzo tutto per noi. Sacsayhuaman è la fortezza precolombiana che sovrasta Cusco. Una meraviglia mondiale. Peccato che ci siamo persi la festa celebrativa che vi si è svolta il giorno prima. Gli enormi blocchi di pietr stanno a testimoniare di come non solo la nostra sia da considerare una civiltà. Rimane il mistero di come gli Incas abbiano alzato e trasportato i blocchi, non conoscendo neppure la ruota. La professoressa è affabile e simpatica, ci sopporta nel nostro non ascoltarla per fare le foto.

Tornati a Cusco ci porta anche a visitare la chiesa Convento della Merced dove viene custodito il più grande ostensorio del mondo; un capolavoro di ceselleria in oro argento e pietre preziose. Usciti notiamo un ristorante italiano, "da Adriano" e visto che è l'ora ci fiondiamo dentro e finalmente, dopo 20 giorni, mangio delle lasagne come si deve. Il locale è carino, un poco più caro della media, anche se sempre economico per i nostri standard ed l'unica eccezione, oltre che l'ultimo giorno a Cusco in cui ci torneremo, che ci concediamo rispetto alla cucina locale che abbiamo sempre preferito. Nel pomeriggio giriamo per Cusco e ci soffermiamo a vedere la pietra dei 12 angoli, incastonata in un muro ciclopico risalente al massimo splendore Inca. Siamo all'epilogo del viaggio. La mattina del 26 giugno, per non fare una levataccia, Victor contratta un taxi che ci porta fino Ollantayambo dove alle 7 e 30 prenderemo il treno per Aguas Calientes, trampolino di lancio per Machu Picchu. Anche per questa parte del viaggio abbiamo portato solo gli zaini leggeri, lasciando il grosso dei bagagli a Cusco. Il treno è caratteristico e molto lento, per coprire una quarantina di chilometri impiega 3 ore. Ma è una delle attrattive, nonchè l'unico mezzo per arrivare ad Agua Calientes. Questa è una cittadina asservita al turismo di Machu Picchu, si deve pernottare qui. Su alle "ruine" c'è un solo lodge ed è molto caro. Ci sono più alberghi e ristoranti che abitazioni. E un grande mercato di bancarelle, molto ordinato e coperto. Il nostro albergo è carino e decente, ma per arrivarci ci sono trecento metri di salita ripida e tutta la zona è pedonale. Meno male che l'altitudine è di soli 2000 metri, abituati ai 3800 medi degli altipiani e del lago, sono niente. Nel pomeriggio decidiamo di andare alle piscine termali, non per niente il paese si chiama Aguas Calientes, per rilassarci. E tutto andrebbe bene, se non fosse che lascio il mio bel sombrero, che non mi sono più tolto, all'attaccapanni degli spogliatoi pubblici, non trovandolo più naturalmente. Mi arrabbio tantissino con me stesso e unica consolazione che ne trovo uno simile, ma non bello come il primo, su una bancarella del mercato dopo aver cercato per ore.

L'escursione a Machu Picchu è la più costosa del viaggio: 122 soles a testa, circa 30 euro, più il costo del biglietto del pulmino per arrivarci, ma almeno questo è compreso. Ed è giusto così. Machu Picchu è patrimonio dell'umanità e viene considerato una delle meraviglie del mondo, con un fragile ecosistema e da tempo si sente parlare di numero chiuso per non rovinarlo. I pulmini sono tutti dei Mercedes nuovi di zecca che vengono lavati ad ogni viaggio, la strada è sterrata e piena di curve, ma viene bagnata continuamente da autobotti per evitare la polvere. Otto chilometri che tagliano una vera giungla equatoriale, tra picchi verdissimi ricoperti di fitta vegetazione e orchidee che ricoprono gli alberi. Arriviamo all'ingresso, percorriamo pochi metri e dietro un angolo ecco, appare la meraviglia. Solo questo vale il viaggio. Le rovine, viste mille volte nelle foto e nei documentari, sotto il picco di Wayna Picchu, la montagna giovane, contrapposta a Machu Picchu che significa la montagna vecchia, in una cornice di alte vette alcune incappucciate dalle nubi. Visitiamo il sito archeologico in tutti gli anfratti, osservando anche il sistema idrico costruito dagli Incas, immaginando come ci vivevano. Ma il mistero di come sia stato costruito e del perchè e di che cosa rappresentasse, rimane. E forse è la cosa più affascinante, quella che spinge ad arrivare fin qui.

Maria è felice, anche perchè nei primi giorni non è stata bene e ha dovuto stringere i denti, ma ora è ripagata di tutto. Percorriamo anche un tratto del cammino degli Inca fino alla porta del Sole, da dove si vede la strada che sale da Aguas Calientes ed un insieme del sito. Rinunciamo invece a salire su Wayna Picchu perchè troppo ripido, ci vogliono due ore e poi c'è il numero chiuso di 400 visitatori al giorno e c'è già una lunga fila in attesa. Prima di riprendere il pulmino, ci timbriamo i passaporti con l'apposito timbro e torniamo ad Aguas Calientes e da qui di nuovo il treno per Ollantayambo che, fra l'altro, ci pentiamo di non aver voluto visitare, infatti dal taxi abbiamo intravisto donne indossare costumi eccezionali, diversi da ogni altro. Comunque rientriamo a Cusco. Questa volta il riscaldamento dobbiamo pagarcelo, 10 soles, in compenso a me e a Tami hanno dato una specie di suite con tanto di caminetto nel quale facciamo accendere un bel fuoco. Naturalmente dopo essere andati a farci l'ultima mangiata da Adriano.

La mattina dopo aereoporto e rientro a Lima con volo locale compreso nel prezzo del viaggio. All'aereoporto di Lima ci salutiamo con Victor che ha terminato il lavoro. Prima però ci procura un taxi a buon prezzo, 30 soles per la corsa fino al Mariel, un niente, 7 euro per una distanza di una trentina di chilometri. Così rimaniamo d'accordo con l'autista perchè ci venga a prendere anche il giorno dopo all'albergo per riportarci all'aereoporto per il volo intercontinentale. Approfittiamo del tempo a Lima per gli ultimi acquisti, scoprendo un mercatino di bancarelle al coperto enorme. Per mangiare torniamo al parco Kennedy e scopriamo una via laterale piena di ristoranti contigui dove si mangia bene a prezzi contenuti e dove, il giorno dopo a pranzo, mangerò l'ultima bistecca di alpaca con papas frittas. Il taxi è puntualissimo, anzi in anticipo e mente siamo in auto, abbiamo la sorpresa che Victor telefona all'autista per sincerarsi che fosse venuto a prenderci. E questo va al di là della pura professionalità... Anche il ritorno è lunghissimo, stesse ore di attesa a Madrid, ma ormai si può ingannare il tempo pensando già al prossimo viaggio.

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L'organizzazione: prima di scegliere, mi sono fatto fare una decina di preventivi. Ho navigato nel web consultando decine di operatori, anche direttamente in Perù. A parte che non trovavo il viaggio come lo volevo, con l'estensione in Bolivia, quando sono riuscito ad averla, i prezzi oscillavano tra i € 3500 e i 3800 , tasse comprese ma con alcuni pasti liberi, cioè da pagare. Poi su internet ho trovato Shoestring.it, del gruppo Kuoni, (vedi indirizzo sotto) che offriva l'organizzazione del viaggio nudo e crudo, con un prezzo competitivo e la possibilità di trovarsi il volo da soli. Alla fine quel che ne è venuto fuori e quanto segue: corpo viaggio (guida accompagnatore per 21 gg., pernottamenti ed escursioni al Canion del Colca, Salar de Uyuni e pulman per Machu picchu compresi) € 1199; volo Iberia (prenotato con largo anticipo) € 696 tasse comprese; una notte pre tour 30 euro; transfer 30 euro; una notte post tour 20 $, cioè 14 euro. La notte post tour è stata necessaria per rientrare nella fascia di prezzo più bassa per il volo, altrimanti avremmo pagato 1020 euro. Misteri dei biglietti aerei. Quindi con i 15 euro di iscrizione spesa corpo viaggio e volo = a 1970 euro. Per mangiare, fare le altre escursioni, i taxi e quant'altro, esclusi naturalmente i souvenir, abbiamo speso circa 460 euro, uno più, uno meno. A testa il viaggio è venuto sui € 2430, tutto compreso a cui bisogna aggiungere € 55,42 per la polizza di assicurazione che abbiamo dovuto fare per conto nostro, visto che Shoestring non la fornisce, ma richiede come obbligo. Noi abbiamo scelto la copertura ORO di InsuranceBookers (vedi indirizzi sotto) che comprende, oltre all'assistenza medica, anche l'annullamento, i bagagli, gli sport pericolosi e tante altre cose. Quindi il TOTALE GENERALE si è aggirato sui € 2.485 euro più, euro meno

Per mangiare non abbiamo mai speso più di 7 euro a pasto, ma la media era 5 in Perù e 3,5 in Bolivia, mangiando bene, eccetto alcune volte che abbiamo voluto sperimentare, ma se si sta su un lomo di carne (bistecca), alpaca, pollo e patate, si va sempre sul sicuro. Una colazione continentale, quando non compresa, di media costa 10/12 soles in Perù e 10/15 boliviani in Bolivia (2,5 e 1,5 euro), in albergo. La pasta è di grano duro ed è mangiabile, carbonara e bolognese sono buone. il pane va chiesto e ti guardano come un poveraccio, ma quando sanno che siamo italiani fanno un sorriso, sanno che siamo gli unici che lo vogliono. L'acqua ai chioschetti costa 1 soles in Perù e un boliviano in Bolivia, pochi centesimi per una bottiglia da 650 ml. (non esiste il mezzo litro). In Bolivia si compra meglio. Strumenti musicali, cappelli, maglioni di alpaca hanno costi per noi quasi irrisori. Il cotone però è migliore in Perù e le magliette conviene comprarle in Perù.

Indirizzi utili: tour operator: www.shoestring.it -- volo: www.iberia.com/it/ -- assicurazione: www.insurancebookers.it -- Skype: www.skype.com -- agente Shoestring in perù: http://www.pure-peru.com/ .

Hotel: Lima: Mariel Hotel http://www.mariel-hotel.com/ - Ica: Curasi Hotel - Nazca: Alegria Hotel http://www.hotelalegria.net/ - Arequipa: Benavides Hotel http://www.hotelesbenavides.com/ - Chivay (Colca Canyon): Collahua Hotel http://www.hotelcollahua.com/ - Puno: Balsa Inn Hotel http://www.hotelbalsainn.com/ - La Paz: Cruz de los Andes Hotel - Uyuni: Toñito Hotel http://www.bolivianexpeditions.com/ - Copacabana: Las Kantutas Hotel @ hotelkantutas@entelnet.bo - Cusco: Casa de Campo http://www.hotelcasadecampo.com/ - Aguas Calientes: Pachakuteq Inn
Molti di questi hotel fanno anche da agenzia tutristica, chi volesse provare può tentare di farsi fare il tour direttamente da loro, probabilmente risparmiando ancora di più.

Vaccinazioni: non sono necessarie. Noi comunque avevamo quella contro il colera che funziona anche per alcuni tipi di diarrea del viaggiatore. Ma per questa l'unica cosa è stare sempre in guardia, essendo Paesi tropicali, con l'acqua che si beve: solo da bottiglie sigillate, oppure infusi di cui si sia sicuri che l'acqua è stata bollita e niente ghiaccio, che viene fatto con l'acqua di rubinetto (e poi fa freddo...). Anche i denti noi li lavavamo con l'acqua minerale. Abbiamo fatto anche la febbre gialla, ma inutilmente, nessuno la chiede, né in Perù, né in Bolivia, a meno che non si vada nella foresta amazzonica. Zanzare non ne abbiamo viste, in quota è certo che non ci sono, comunque anche sulla costa non ce ne erano. In ogni caso avevamo dietro il Lariam, che può anche funzionare come terapia d'urto, oltre che come profilassi. IN OGNI CASO CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO E LE A.U.S.L. TERRITORIALI che sono le uniche in grado di fornire informazioni e prescrivere cosa fare.

RICORDATEVI DI REGISTRARVI SUL SITO www.dovesiamonelmondo.it noi lo facciamo per ogni viaggio.
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Nota: soprattutto in Bolivia è presente un turismo giovane. Abbiamo visto centinaia di ragazzi con il loro zaino e sacco a pelo. Ragazzi di tutto il mondo, americani, olandesi, molti israeliani, francesi, giapponesi, da soli o in gruppo.
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Positivo: il prezzo, avanti a tutto. La guida-accompagnatore sempre con noi. Un po' di adventure, che non guasta. Il contatto con la gente e gli spostamenti con i mezzi di linea. I telefoni e internet.
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Negativo: Un po' di approssimazione nel programma, sapere alcune cose come del riscaldamento avrebbe eliminato il problema, bastava avvertire che si era disposti a pagare dove lo richiedevano, per 3 euro... In Bolivia occorre molta pazienza, difficile programmare gli spostamenti, ma non più di tanto.
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Consiglio: se andate nella nostra estate, il loro inverno, felpe di pile e giacche a vento, guanti e, insomma, come se andaste a sciare, soprattutto in Bolivia, ma anche sull'altopiano peruviano.

FINE.

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